Иван Р предлагает Вам запомнить сайт «Крыша над головой»
Вы хотите запомнить сайт «Крыша над головой»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Основная статья: Ремонт

Монтаж подвесного потолка из сайдинга


Ремонт потолка — одна из самых основных составных частей ремонта в доме. А выбор материала, из которого вы будете делать свой новый потолок, — самая важная часть ремонта потолка. Конечно, воспользовавшись услугами специалистов, можно получить шедевр архитектурно-дизайнерской мысли: многоуровневый фигурный потолок со встроенными источниками света, натяжной потолок с ручной росписью или стеклянный купол с элементами мозаики… Но я хочу поделиться с вами опытом установки практичного недорогого подвесного потолка из винилового сайдинга, который сможет смонтировать любой домашний умелец.

О сайдинге
Немного информации о материале, из которого мы изготовим потолок. Сайдинг — это облицовочный материал, который широко применяется при наружной отделке фасадов зданий и различных сооружений, а также для внутренней облицовки помещений. Виниловый сайдинг выглядит как обычная доска для обшивки стен или потолков, но при этом он не теряет своего первоначального вида и через двадцать лет. Сайдинг очень практичен в эксплуатации, не подвергается процессам коррозии и гниения, легко моется и чистится. Виниловый сайдинг термостоек, экологичен, непривлекателен для насекомых-вредителей. В продаже имеется огромный выбор виниловых панелей различных цветов и размеров.

Установка подвесного потолка из сайдинга особенно оправдывает себя в помещениях с повышенной влажностью: в ванной и туалете, а также на кухне. Кроме этих комнат, я выбрала такой потолок еще и для монтажа в коридоре — в квартирах старой планировки на верхнем этаже часто есть проблема стыков между плитами перекрытия и оптимальным способом скрыть этот немалый перепад в 5-7 см является монтаж подвесного потолка.

Расчет сайдинга
Итак, прежде чем приступить к монтажу потолка, вам нужно рассчитать площадь вашего потолка и определиться с цветовой гаммой и размером виниловых панелей. Мой совет: чем ниже потолок, тем светлее должен быть его цвет — выбирайте панели на тон или два тона светлее стен. Самый ходовой размер панелей — ширина 25 см, длина 3 м. Количество закупаемых уголков для укладки сайдинга и деревянного бруса определяется по периметру вашего потолка. Деревянный брус предварительно обработайте специальными составами, которые защитят дерево от гниения и горения. Также заранее продумайте будущее освещение: встроенные светильники, подвесные люстры или что-то другое.

Материалы для создания подвесного потолка из сайдинга:
виниловый сайдинг
специальные уголки для укладки сайдинга (стартовый профиль)
деревянный брус
встроенные светильники (если планируете их установку).

Инструменты и материалы для монтажа подвесного потолка из сайдинга:
перфоратор
молоток
ножовка по дереву
плоскогубцы
строительный уровень
карандаш
рулетка
ножницы по металлу или большой канцелярский нож
дюбели
шурупорезы.
Все необходимые материалы и инструменты приготовлены, можно приступать непосредственно к монтажу потолка.
Технология монтажа потолка из сайдинга
Определимся с расстоянием от основного потолка вашего помещения до монтируемого подвесного. Необходимо учитывать длину потолочных встроенных фонарей (если вы остановили свой выбор на таком освещении), в любом случае расстояние должно быть не менее 4 см от основного потолка. В любом углу помещения рулеткой отмеряем нужную длину и делаем отметку карандашом. Затем с помощью строительного уровня отчерчиваем по периметру всего помещения линию разметки крепления деревянного бруса.
Подготавливаем деревянный брус — отрежем ножовкой нужную длину и просверлим в брусе отверстия, примерно на расстоянии 40-50 см друг от друга. Эти отверстия нам будут нужны для крепления бруса к стене.

По периметру помещения на отчерченной линии высверливаем перфоратором отверстия в стене. Естественно, эти отверстия должны совпадать с отверстиями в деревянном брусе.
Забиваем в отверстия в стене дюбеля и крепим подготовленный брус к стене при помощи саморезов. Повторяем эти действия для всех стен и получаем готовый каркас из деревянного бруса. В углах каркаса брус можно не состыковывать — меньше мороки с вырезанием уголков — на будущем потолке это не отразится.

Теперь наступает очередь крепления стартового профиля, который представляет собой специальные уголки для укладки виниловых панелей. Это можно сделать при помощи мелких гвоздей или шурупов, а можно и с помощью большого степлера (если имеется в хозяйстве). Стартовый профиль нужно крепить по всему периметру каркаса, так как панели входят в него и по длине и по ширине. В случае крепления стартового профиля углам нужно уделять особое внимание — если стыки у вас не получаются, то советую потренироваться на ненужных кусочках профиля. Аккуратно прикрепленный стартовый профиль — залог красоты подвесного потолка.

Если вы планируете установку встроенных светильников — определитесь с местом их расположения и проведите электропроводку. В процессе установки сайдинга в нужных панелях в соответствии с местом размещения ламп проделайте круговые отверстия по диаметру светильников и выпустите в них провода. Отверстия в сайдинге лучше прорезать большим канцелярским ножом — можно его нагреть, тогда легче будет сделать отверстие с ровными краями в гофрированной структуре сайдинга.
Приступаем к монтажу сайдинга. Первую панель замеряем и обрезаем по ширине помещения. Затем загоняем ее в пазы стартового профиля. Следующую панель опять отмеряем и обрезаем до нужной длины. Так продолжаем действовать до полной облицовки потолка. Ни в коем случае не замеряйте все панели по первой и уж тем более не режьте. Плиты в наших домах не отличаются геометрической ровностью, поэтому лучше руководствоваться поговоркой «семь раз отмерь — а один отрежь». Последнюю панель, скорее всего, придется резать не только по ширине, но и по всей длине.
Вмонтируйте встроенные светильники в подготовленные отверстия. Протрите всю поверхность потолка влажной чистой ветошью, можно с добавлением моющего средства. Уберите строительный мусор и остатки материалов.

Так как мы монтировали такой потолок в небольших помещениях, у нас не было необходимости в усилении конструкции во избежание провисания потолка. В большом помещении нужно будет дополнительно закрепить еще один брус по длине помещения, при этом разделив ширину пополам. В процессе сборки сайдинга необходимо степлером крепить каждую панель за выступающий паз к этому брусу. Шва видно не будет, потому что следующая панель закроет место крепления на предыдущей.

На этом процесс монтажа подвесного потолка из сайдинга завершен. Можете быть уверены, что этот практичный современный потолок прослужит вам долго. Уход за потолком из сайдинга заключается в ежегодной чистке его обычным моющим средством, растворенным в воде. Удачи в ремонте!

27 мар, 06:00
0 0

Маскировка изоляционных проводов





Белые шнуры на стенке и плинтусах нисколько не красят нашу комнату. Маскировать же их краской или фломастером — совершенно неблагодарное дело. Рассказываем, как найти выход из этой ситуации.

Инструменты и материалы:
1. Краситель для ткани

2. Вода

3. Свеча, клей «Уникум», «Момент1» или БФ

Процесс:
1. Готовим красящую смесь, растворяя стандартный пакет красителя для шерсти и хлопчатобумажной ткани в 2-3 литрах теплой воды.

2. Подогреваем получившуюся жидкость до 85-90 градусов Цельсия. Опускаем в нее небольшой кусочек провода, чтобы проверить – тот ли у нас выходит желаемый цвет. Нужно помнить, что зачастую цвет поливинилхлорида, из которого сделаны наши провода, получается другим, нежели цвет красителя. Например, в черном красителе изоляция провода приобретает оранжевый цвет, в синем или васильковом — желтый.

3. Подготавливаем провод к окраске. Чтобы раствор не попал на сам провод под гидроизоляцию, концы стоит герметизировать. Для этого плавим концы проводов в пламени (например, свечки), или опускаем их на несколько секунд в клей «Уникум», «Момент1» или БФ, а затем просушиваем.

4. Опускаем в раствор моток загерметизированного окрашиваемого провода.

5. По окончанию окрашивания промываем провод в холодной воде.

27 мар, 01:57
+4 4

Установка подоконников



Установка подоконников производится с обязательным учетом правильности установки окна. Качественный монтаж и установка подоконников определяют срок их возможной эксплуатации. Подоконник должен быть надежно защищен от температурных воздействий и хорошо изолирован от стен. Если какое либо из этих условий нарушено в процессе монтажа,- подоконник неизбежно будет промерзать и разрушаться.

Подоконники могут быть бетонные, мраморные, деревянные.

Деревянные подоконники – хорошо сохраняют тепло, создают ощущение тепла и уюта в комнате. Для того, чтобы деревянный подоконник прослужил долго, его необходимо защитить от возможного соприкосновения с влагой путем окрашивания. Изготавливают деревянные подоконники из досок или материалов на основе древесины.

Подоконники из искусственного камня, мрамора или керамической плитки обладают большей, чем деревянные, теплопроводностью, но более долговечны и неприхотливы в эксплуатации.

Декоративные подоконники. В типовых домах, где в большинстве случаев имеются узкие цементные подоконники, можно установить более широкие накладные декоративные подоконники, которые необязательно заделывать в стены. У таких подоконников будет только одно ограничение – их толщина должна быть чуть меньше зазора между стационарным подоконником и оконным переплетом.

Ширина подоконника рассчитывается таким образом, чтобы не мешать потоку теплого воздуха от радиаторов отопления смешиваться с холодным воздухом, идущим от окна.

Немаловажная деталь окна – отлив. Он, в отличие от внутреннего подоконника, устанавливается сразу. Иначе вода снаружи станет подтекать под раму и вызовет ее деформацию. Крепится подоконник к присоединительному профилю шурупами через уплотнительную ленту, мастику или силикон. Желательно применение пены снизу отлива.
Деревянные подоконники снизу закрывают для утепления войлоком и обивают дранью, а затем устанавливают на известково-гипсовом растворе, так чтобы подоконник имел уклон 2-3° внутрь помещения. Сначала подоконник ставят на клинья в то положение, в котором он должен быть установлен. Затем наливают известково-гипсовый раствор выше клиньев на 5-10 мм, ставят и прижимают подоконник, сдвигая его в паз коробки. Выступивший снизу лишний раствор срезают и хорошо затирают.

Монтаж деревянных подоконников:
1. В нижней части оконного проёма со стороны помещения устанавливают подоконную доску, длина которой должна соответствовать ширине проёма с учётом заделки её концов в штукатурку откоса стены не менее чем на 40 мм .
2. Деревянные подоконные доски изготавливают из досок толщиной 50-60 мм. Сплачивание отдельных досок выполняют вчетверть на поперечных косых шпонках. В подоконной доске, со стороны помещения, устраивают капельник в виде жёлоба глубиной 6-8 мм.

3. Выполнение работ при установке подоконных досок:
расчистка борозды (при установке подоконников в каменные стены);
пригонка подоконной доски по месту;
осмолка и обивка подоконной доски войлоком снизу и по бокам доски;
установка подоконной доски с проверкой по уровню и закреплением (в нижних брусках оконных коробок имеются пазы для сопряжения с подоконными досками);
заполнение пазов между стеной и подоконной доской строительным гипсом с последующей штукатуркой стен.
В широких окнах (1600 мм и более) доски в середине пролёта опирают на деревянные или металлические кронштейны, закрепленные в стене.

4. Установка оконных отливов.
К коробке оконного блока снаружи крепят отлив из оцинкованной кровельной стали. Верхний край слива заводят в паз внизу оконной коробки на суриковой замазке.
В сливе края отгибают вверх, а в нижней его части устраивают капельник.
Покрытие оконных отливов производят с соблюдением следующих требований:
- листы в картины следует соединять двойным лежачим фальцем;
- верхняя кромка листа должна быть отогнута на 25-40 мм и прибита к оконной коробке гвоздями с круглыми шляпками, забиваемыми через 150-200 мм (выдра, предотвращающая проникновение воды под створки окна, образуется фигурной планкой рамы);
- нижняя кромка листа должна быть обработана в виде отворотной ленты с капельником шириной 50-70 мм, которая крепится мягкой проволокой к гвоздям, забиваемым в швы кладки через 500 мм.
Для крепления слива в нижний наружный откос, выполняемый из цементного раствора, утапливают деревянные бобышки.

26 мар, 06:30
0 0

Какой уклон канализационной трубы должен быть?


Если вы взялись самостоятельно проектировать и делать канализационную систему в квартире, тогда вам необходимо учесть один момент. Важно правильно рассчитать уклон трубы. Если угол наклона трубы будет неверным, тогда существует вероятность сбоя в работе канализационной коммуникации, и что самое неприятное полностью придется переделывать работу. По этой причине следует внимательно разобраться, каким должен быть уклон канализационной трубы в квартире и как его высчитать, а также почему плох большой уклон трубы.
Большой уклон – хорошо или плохо?

Нередко можно встретить мнение, что чем больше уклон, тем лучше, ведь все стоки будут спускаться намного быстрее, более того, так наверняка не прогадаешь. Но верно ли это мнение? На самом деле нет! Весь секрет заключается в том, что при быстром спуске труба подвергается заиливанию. Вода быстро уходит, а взвешенные частицы остаются в трубе. В некоторых случаях это может приводить и к срывам водяных запоров в сифоне, а это повлечет за собой проникновение неприятного запаха в дом. Существует еще одна, более весомая причина, по которой не допускается оставлять трубы незаполненными до нужного уровня. При условии агрессивной среды, приток воздуха к поверхности ускоряет процесс коррозии труб. Вот по этим причинам требуется точно знать, какой уклон канализационной трубы должен быть.
Как определяется оптимальный уклон

Итак, что необходимо учитывать при определении оптимального угла уклона для внутренней канализации?
1.Диаметр на конкретном участке.
2.Скорость потока.
3.Показатель наполнения.

Согласно простым подсчетам, коэффициент наполнения трубы полностью зависит от скорости потока. То есть, быстрый поток воды хорошо вымывает содержимое трубы, соответственно она заполняется гораздо медленнее. И наоборот, если поток воды медленный, то труба быстро наполняется, соответственно в трубе остается больше водяных масс, чем вытекает.

Обратите внимание! Ключевую роль при расчете играет диаметр трубы, он должен соответствовать не только объему протекаемой жидкости, но и достаточному уклону трубы.

На первый взгляд может показаться, что все просто и легко. Однако, если по ошибке допустить маленький угол уклона, могут быстро образоваться застои. Как следствие, самотек будет практически невозможен, это приведет к тому, что жир и другие частицы успеют прилипнуть к поверхности трубы, соответственно, засора не миновать. Крутой уклон тоже чреват последствиями, как об этом уже говорилось выше.

Исходя из этого, можно заключить, что правильный уклон канализационной трубы будет в том случае, когда все водяные взвеси как легкие, так и тяжелые, будут постоянно находиться в движении.
Как определяется точное значение

Для некоторых расчет уклона может показаться сложным, а все потому, что в справочных изданиях норма уклона указана в виде дробей 0,04 или 0,008. Если вы привыкли ориентироваться по градусам, то эти цифры могут быть и вовсе не понятны. На самом деле все просто. Дробь – это соотношение значения понижения трубы к длине трубы. Если всю длину трубы в метрах умножить на значение уклона, тогда получится результат высоты всего уклона на всей продолжительности трассы. Вот для примера: если вся длина составляет 7,6 м, а снижение необходимо на 0,07, то между концом трубы и уровнем ее начала необходим перепад, вот как это выглядит в цифрах:

Н = 7,6 × 0,07 = 0,53 м, то есть 53 см
Расчет уклона трубы

Расчет наполняемости трубы

Значение уклона напрямую будет зависеть только от диаметра канализационной трубы. В большинстве случаев при сооружении канализации в загородном доме применим безрасчетный метод, при этом используются показания рекомендованные в СНиП. Однако, в некоторых случаях, его можно высчитывать по очень простой формуле:

V √ H/d ≥ K

В этом случае «К» будет обозначать коэффициент уклона, «V» скорость движения стоков внутри трубы, «Н» мера наполнения трубы и «d» диаметр труб.

Обратите внимание! Во время расчетов важно следить за тем, чтобы соотношение скорости движения стоков к наполнению трубы не было больше «К». Например, в стальных трубах он равняется 0,6, а в стеклянных или пластиковых – 0,5. Исходя из этого, требуется учесть тот фактор, что скорость движения стоков не должна быть меньше 0,7 м/сек или даже быть больше, а наполнение самой трубы должно быть не менее 0,3 м/сек. Если канализационная система будет сильно нагружена, тогда в процессе ее проектирования используются усложненные расчеты. Если вы имеете частный загородный дом, то подойдет и безрасчетный вариант определения уклона, так как в таких условиях канализационная система не будет испытывать больших нагрузок.
Как правильно отмерять

Минимальный уклон канализационной трубы по СНиП для квартиры имеет свои четкие показатели:
50Ø – 3 см/м.
100Ø – 2 см/м.

Итак, как рассчитать уклон канализации, чтобы не промахнуться и попасть в этот небольшой зазор? В этом случае нельзя ориентироваться просто по уровню пола. Они не всегда идеально ровные, поэтому использовать их, как эталон, не следует. Лучше всего применить лазерный уровень или хотя бы пузырьковый. Можно также поступить следующим образом: натянуть леску от начала к концу прокладки трубы, но этот вариант не оптимальный. Лучше всего использовать уровень, который точно поможет соблюсти небольшой уклон.

Вот некоторые показатели, которые подскажут, какой угол уклона канализационной трубы предназначается для отдельных размеров труб канализации:
50Ø мм – будет иметь оптимальный показатель 0,03.
85Ø — 100Ø мм – будет иметь 0,02.
Для отвода стоков из умывальника используются трубы 40Ø — 50Ø мм. Для них оптимальный уклон 0,035, а минимальный 0,025.
Для отвода стоков с унитаза используется труба 100Ø мм. Для нее оптимальным уклоном будет 0,012 или 0,02.
Уклон трубопровода на загородном участке

Для строительства канализационной системы на дачном участке обычно используется самотечная система. Однако, из-за особенностей рельефа может возникнуть сложность в том, чтобы выдержать необходимый уклон. Для таких нестандартных вариантов рекомендуется использовать фекальный насос, т.е. по сути в таких случаях требуется изготовление напорной канализации. Если же рельеф местности позволяет сделать самотечную канализацию, то это большой плюс, так как она не будет зависеть от электричества.

Обратите внимание! При прокладке труб важно строго выдерживать уклон, в среднем 2 см/м. Более того, старайтесь избегать резких поворотов, делайте систему как можно прямее.

Для самотечной канализации есть минимальный и максимальный уклон трубопровода. На эти показатели могут влиять несколько моментов, а именно: материал, диаметр трубы, скорость передвижения стоков и степень заполнения. При любых условиях допускается максимум до 15 см/м, а минимум 5 мм/м. Следует учесть и характер нагрузки. Для примера, уклон трубы с умывальника может иметь сильные отклонения, так как оптимальный диапазон 15-25 мм/м.

26 мар, 06:00
0 0

«Теплый пол»: электрический или водяной


Система подогрева пола в современном мире становится незаменимым элементом комфортного загородного дома или квартиры. Как известно, существует два наиболее популярных варианта «теплого пола» – электрический или водяной. Наш материал непременно поможет вам сделать выбор, предоставив сравнительные характеристики каждого из вариантов!

Электрические «теплые полы»
Представляют собой провода из особых сплавов, созданных специально для того, что бы электроэнергия в них преобразовывалась в тепло. Общее тепло, вырабатываемое электрическим «теплым полом», можно регулировать при помощи терморегуляторов, которые устанавливаются в помещении.

Преимущества:
Конструкция рассчитана на длительный срок эксплуатации, она более устойчива к внешнему механическому воздействию (в сравнении с «водяной» системой).
Сравнительно небольшие расходы на оплату используемой электроэнергии. Не стоит считать, что из-за наличия в доме электрического теплого пола счет за электроэнергию будет зашкаливать. На самом деле «теплый пол» расходует ток не больше, чем обычный бытовой прибор.
Недостатки:

Проходящая по проводам электроэнергия будет вызывать хоть и незначительное, но все же электромагнитное излучение, что не самым благоприятным образом влияет на экологичность внутренней обстановки.
Установку электрического теплого пола нельзя назвать дешевым удовольствием.
Водяные «теплые полы»
Эти конструкции в качестве теплоносителя используют воду. Вода поступает из стояка или из системы центрального отопления. Однако эти полы требуют наличия насоса: без него вода не будет циркулировать, соответственно, не будет и отопления. Конечно, можно смонтировать систему таким образом, чтобы вода находилась в движении за счет гравитации, т.е. чтобы теплоноситель словно «стекал» из источника на конец провода. Однако эта задача очень сложна, а обогреваемая системой площадь будет не слишком велика.

Водняной теплый пол

Преимущества:
По сравнению с электрическим «теплым полом», монтаж водяного дешевле.
Высокое качество отопления помещения при небольших затратах, ведь здесь энергоноситель (вода) обойдется дешевле, чем электрическая энергия.
Недостатки:

Существует опасность повреждения коммуникаций и, следовательно, протечек.
Если вдруг давление в системе водоснабжения упадет, вы просто не сможете обойтись без водяного насоса.
Использование водяного «теплого пола» считается несправедливым по отношению к окружающим в том случае, если источником воды служит система отопления. Вода, проходящая по всей системе, возвращается в центральную систему отопления и направляется к соседям, но в уже более охлажденном состоянии. Именно по этой причине сейчас в большинстве многоквартирных домов запрещено применение систем водяных теплых полов.
Для монтажа водяного теплого пола необходима санкция соответствующих служб, так как без уведомления этих служб нельзя подключаться ни к системе водоснабжения, ни к системе центрального отопления.

Резюмируем:
В обычных, квартирных условиях, монтируются системы электрических теплых полов: они не требуют наличия насоса, и закономерно не угрожают опасностью протечек. Тем не менее, если площадь, требующая обогрева, довольно значительна, предпочтительней использовать водяной теплый пол, потому что экономия электроэнергии все же повлияет на состояние вашего кошелька. Чаще всего водяные теплые полы применяют в собственных загородных домах и на дачах.

26 мар, 05:30
0 0

Как правильно клеить обои - вопрос не праздный, ведь во многом от обоев зависит общее впечатление от вашего интерьера - смотрите технологию грамотной оклейки стен обоями.


От того, как Вы оклеите обоями стены будет зависеть общее впечатление от помещения. Ведь даже самые дорогие, качественные и очень красивые обои не будут смотреться эстетично, если они плохо приклеены. Для того чтобы не потратить время зря и не испортить обои, прислушайтесь к нашим советам.

1. Для начала необходимо подготовить инструмент, который обязательно Вам понадобится в процессе работы:
— отвес;
— уровень;
— широкая кисть для нанесения клея;
— губка;
— линейка;
— щётка;
— нож бумажный;
ножницы;
— метр;
— прижимной шпатель;
— шпатель для расширения трещин;
— лестница, стул;
— шпатель для заделывания трещин;
— ведро;
— широкий шпатель

2. Проверьте, все ли рулоны имеют на упаковке одинаковый номер колористики. Разрезайте рулон обоев только после его визуальной проверки на предмет отсутствия брака.

3. Перед тем, как приклеить новые обои, необходимо заранее подготовить поверхность потолка или стен и удалить старые обои. Чтобы сделать это быстро, смочите их тёплой водой и оставьте на 10 минут отмокать. После этого с помощью шпателя или железной щётки обои снимаются очень легко. Очищать стену нужно постепенно, сверху вниз. После полного удаления старых обоев нужно замазать все щели и трещины. Помните, что клеить обои нужно только на сухую и ровную поверхность. Если Вы заметили на стенах или потолке плесень, то обработайте этот участок специальным противогрибковым раствором. Поверхность, которая имеет высокий уровень влажности необходимо предварительно прогрунтовать.

4. Заранее приготовьте обойный клей. Покупайте качественный клей, который предназначен специально для Вашего вида обоев. Точно соблюдайте инструкцию по приготовлению клея, которая есть на его упаковке. Независимо от клея, для бумажных обоев домашние мастера советуют добавить в готовый обойный клей 50 гр.

5. Для того чтобы нарезать обои необходимо раскатать рулон, затем совместить рисунок с соседней полосой обоев. Обрезать обои необходимо по высоте стены, при этом оставив в запасе около 3 см.

6. Нанесите клей на обои. Обильно и равномерно промазывайте всю поверхность полотна, особенно края. Теперь обои аккуратно складываем клеем внутрь. Дайте клею тщательно пропитать обои, подождите 10 минут.

7. Приступаем к приклеиванию обоев к поверхности. Температура воздуха, оптимальная для оклейки стен обоями примерно 20°С. Недопустимы очень высокие температуры и наличие сквозняков. Заранее сделайте отметки на стене, куда Вы будете приклеивать первое полотно. Строго следите за тем, чтобы первая полоса обоев была приклеена строго вертикально. Для этого используйте отвес и уровень. Все последующие полосы нужно клеить «встык», не оставляя шва между полосами.

8. После этого прикатайте обои резиновым валиком к стене. Для этой цели подойдёт и кусок чистой мягкой ткани. Расправлять уже приклеенные обои необходимо сверху вниз и от середины к краям.

9. Заведите нижний край обоев за плинтус, а затем обрежьте.

10. Известно, что углы в комнате очень редко бывают ровными. Поэтому в этих местах края полос нужно накладывать один на другой. Затем аккуратно по линейке срежьте верхнюю полосу по уже наклеенной нижней полосе. Когда Вы удалите срезанный край, шов будет выглядеть ровным.

11. Перед тем, как оклеить стены вокруг выключателей и розеток, необходимо отключить электричество и снять крышки. Теперь можно клеить обои, прямо поверх выключателей. Осторожно при помощи ножа делаем в середине надрез крест-накрест. Аккуратно обрезаем обои по краям и привинчиваем обратно крышки выключателей и розеток.
12. За батареями разглаживать обои можно с помощью шпателя с длинной ручкой или линейкой.

13. Во время оклейки обоями стен вокруг дверей и окон, подходите к ним с одной стороны. Полоса обоев должна захватывать часть двери. Для этого разрежьте её до верхнего края, вертикально и с запасом. Затем обои приложите к стене, а ту часть, которая выступает — аккуратно обрежьте.

14. Обои на потолок следует клеить вдвоём, от окна вглубь помещения. Один человек поддерживает полосу, а второй приклеивает и ровняет.

15. Клеить бордюры непосредственно на обои можно только в случае, когда на обоях нет глубокого рельефного рисунка. Чтобы приклеить бордюры ровно, необходимо натянуть вдоль стены верёвку, а затем сделать отметки на стене.

Теперь правильно поклеить обои будет вам много проще и быстрее. Удачи!

25 мар, 06:30
+1 0

Полезная подсказка!


25 мар, 05:30
0 0

Как правильно штукатурить раствором



Штукатурные работы выполняются не только для выравнивания поверхности, но и для придания ей различных декоративных свойств.
Только правильно выполненная технология подготовительных и штукатурных работ позволяет получить поверхность высокого качества и на долгие годы.

А что же надо знать, чтобы правильно нанести штукатурку на стены?
Работа делится на несколько этапов.
Этап подготовки поверхности, инструментов и материалов.
Установка маячков.

Подготовка состава и нанесение штукатурки на поверхность.

Начальный этап
Каждая поверхность обязательно проходит этап подготовки.
В подготовку поверхности под штукатурку входит очистка поверхности от старой краски, обоев, грязи и жирных пятен.

Для облегчения удаления старых обоев нанесите на поверхность специальный раствор, поднимающий материал. После небольшой выдержки поднимайте старые обои шпателем, заводя его под обои.
Старая краска счищается шпателем или металлической щеткой.

Очищенную и просушенную поверхность обязательно надо загрунтовать.
Грунтовкой называется жидкость, в состав которой включены вещества, увеличивающие сцепляемость (адгезию) строительных материалов.
Обязательно надо соблюдать правило, применять отделочные материалы от одного производителя.
Если вы купили сухую штукатурную смесь определенного производителя, то и грунтовку покупайте того же изготовителя.
Повышенным спросом пользуется грунтовка под названием Бетоконтакт, представляющая собой полимерную дисперсию, с повышенной устойчивостью к щелочи. В состав жидкости включен кварцевый песок, в несколько раз увеличивающий адгезию грунтовки.

Нанесение штукатурки
Процесс нанесения штукатурки производится при соблюдении следующих требований:
— температура в помещениях должна лежать в диапазоне + 5…30ºС, а относительная влажность воздуха при этом не может быть выше 60%;
— используется специальный инструмент;
— штукатурный раствор наносится поэтапно особыми приемами.
Из инструментов самыми востребованными являются:
— различных размеров шпатели и кельма;
— широкая рогожная кисть;
— дюралюминиевый или деревянный сокол;
— полутерок, терка, правило.
Миксер можно заменить дрелью с насадкой, предназначенной для перемешивания штукатурных растворов. Следует пользоваться только насадками для растворов, а не для размешивания красок.
Консистенция готового раствора напоминает крем на пирожном.

Как правильно наносить штукатурный раствор

Прежде чем наносить раствор, на стену надо закрепить арматурную сетку либо набить дранку. Обязательно разделываются швы на кирпиче, наносится насечка на бетонную поверхность. Глубина разделываемых швов по кирпичу должна быть не менее 5 мм. Бетонная поверхность увлажняется водой.

Для нанесения шпаклевки на стену используйте два шпателя: длинной до 50 см и шпатель шириной до 10 см.
С помощью малого шпателя раствор накладывается на большой, а уже большим наносится на стену.
Раствор можно накладывать мастерком, кельмой.

Набрасывать раствор следует между маячками снизу, и идти вверх. Разравнивается раствор правилом, постоянно перемещаемым в горизонтальной плоскости и двигающимся вверх.
Остатки шпаклевки удаляйте с правила малым шпателем, накладывая в нужное место на стене.
Всегда очищайте емкость от остатков раствора после его выработки. Новый раствор замешивается только в чистой емкости без следов предыдущего раствора.

Остающиеся дефекты на стене устраняются после высыхания раствора. Образовавшиеся наплывы или борозды лучше всего удалять шпателем.

От нанесения первого слоя зависит прочность сцепления штукатурки на стене.
Обрызг наносится жидким раствором, заполняющим ячейки армирующей сетки, дранки, насечки на бетоне, швов в кирпичной кладке.
Толщина слоя на бетоне и кирпиче не превышает 5 мм, на сетке или дранке до 10 мм.
Для обрызга применяется кельма.
Поверхность получается шероховатая, не требующая выравнивания.

Грунтовать слой обрызга надо после затвердевания, но еще влажного слоя. Определяется открытой ладонью, приложенной к шероховатой поверхности. Поверхность достаточно твердая, но и влажная одновременно.
Грунтовочный раствор несколько гуще раствора для обрызга, хорошо размазывается шпателем.
На середину сокола накладывают раствор и, при помощи широкого шпателя, состав набрасывается на стену. Каждую порцию раствора надо разглаживать шпателем. Раствор набрасывается с перекрытием и сразу же разглаживается.
Соколом называется квадратная деревянная дощечка, на середину которой накладывается штукатурный раствор.
Грунтовочный слой закрывается финишным слоем штукатурки и предназначен устранить мельчайшие дефекты. Толщина финишного слоя не превышает 2 мм. Финишный слой наносится на влажный грунтовочный слой широким шпателем по дуге, прижимая нижний край к загрунтованному слою.

Чтобы получить идеальную поверхность, рекомендуется производить затирку, устраняющую мелкие неровности.

25 мар, 05:00
+1 0

12 СПОСОБОВ СПРЯТАТЬ БАТАРЕИ И ТРУБЫ


Способ № 1. Гипсокартон в помощь Если у вас есть хотя бы минимальные навыки ремонтно-строительных работ и немного термостойкого гипсокартона, вам вполне по силам самостоятельно изготовить короб для батареи.

Применив фантазию, можно сделать фальшстену с полочкой или продолжение подоконника. Это будет выглядеть достаточно симпатично, только не забудьте соорудить съёмные решётки и сделать в листе гипсокартона окошки, через которые при необходимости можно будет получить доступ к крану и другим важным элементам батареи.

Способ № 2. Сливаем с фоном. Этот вариант работает, если форма ваших радиаторов достаточно элегантна, а дизайн – современен. В этом случае рекомендуется просто выкрасить батарею в точно такой же цвет, как и стена, возле которой она закреплена. Для этого можно купить специальную краску, предназначенную для радиаторов. Для грубых «бабушкиных» батарей такой способ не годится.

Способ № 3. Фокус-покус: батарея-невидимка. Возможно, вы удивитесь, но вашу батарею или трубу можно сделать практически невидимой. Достаточно покрыть мелкой пёстрой росписью как сам отопительный прибор, так и участок стены, на фоне которого он «солирует».

Вы не художник? Ничего страшного: в магазинах стройматериалов продаются такие специальные трафареты из винила, их нужно наклеить на поверхность (можно даже на изогнутую), а потом закрасить. Вариант – без всяких трафаретов разрисовать радиатор тонкой кистью, изобразив всевозможные завитушки, штрихи, мазки, кружочки, цветочки и прочую мелочь по вашему вкусу.

Способ № 4. В японском стиле. Если вам нужно спрятать не всю батарею, а только трубу, попробуйте применить широкий бамбуковый ствол. Его следует аккуратно распилить вдоль, раскрыть, а потом как бы «обернуть» бамбуком трубу. Получится довольно оригинально и необычно.

Кстати, вместо бамбука (если вы не смогли его найти или дизайн помещения далёк от японского) точно так же можно применять, например, тубус для чертежей или для упаковки линолеума. Для декорирования тубуса дизайнеры советуют использовать то, что вам больше нравится, – мозаику, декупаж, роспись, фактурную штукатурку…

Способ № 5. Экостиль. Попробуйте обмотать трубу ровным слоем толстой верёвки. Этот вариант удачно дополнит дизайн комнаты в экостиле, а также в стиле кантри или любом восточном. Постарайтесь выбрать в магазине красивую верёвку, с выраженной текстурой.

Способ № 6. Камин-обманка. Ваши гости придут в восторг, увидев «почти настоящий» камин, сооружённый из обычной батареи! Всё, что для этого нужно сделать, – это прикрыть радиатор металлическим экраном в сетку, а чтобы усилить сходство с камином, следует окружить сооружение красивой декоративной рамой, как для картины. Дополните композицию парой «каминных» принадлежностей – и можно устраиваться для уютного чаепития!

Даже обычная чугунная батарея может стать арт-объектом и... свидетельством роскоши

Способ № 7. Экран из металла. Пожалуй, один из наиболее простых вариантов – заказать металлический экран, который закроет всю батарею. При этом учтите, что он должен быть сетчатым или решётчатым, а также располагаться на некотором расстоянии от отопительного прибора, иначе теплу от радиатора будет сложно пробиться в комнату.

Хотите придать экрану более привлекательный вид? Распишите его специальными красками, предназначенными для керамики или для радиаторов. А можно сразу заказать красивый ажурный экран, отверстия которого выполнены в определённой последовательности и создают узор.

Способ № 8. Экран из дерева. Это приспособление вы вполне можете сделать сами или заказать у мастера. Вам понадобится деревянный щит в виде сетки, – из таких на дачах изготавливают перголы, шпалеры и другие изделия.

Способ № 9. Подрамник для маскировки. Подберите подрамник таким образом, чтобы его можно было «враспор» закрепить между радиатором и подоконником. Дальше всё зависит от вашей фантазии: подрамник можно обтянуть красивой тканью, вышивкой или ажурным вязаным полотном.

Способ № 10. Батарея превращается в скамью! Или в столик. Это подходит тем, у кого в квартире радиаторы стоят довольно далеко от стены. Из деревянной сетки изготовьте короб по размеру батареи, а для сиденья или крышки столика можно использовать мебельный щит.

Способ № 11. Весёлая занавесочка. Идеальный вариант для стиля кантри или прованс, особенно, если радиатор находится в нише. Подберите подходящую ткань, сшейте простую сборчатую занавеску, прикрывающую батарею, и бесхитростно натяните её на верёвочку. Получится мило и очень уютно.

Способ № 12. Выставляем напоказ. Если вашу батарею никак не спрятать – начните выставлять её напоказ! А чтобы иметь повод гордиться такой неповторимой деталью интерьера, придайте ей индивидуальность: окрасьте серебряной или золотой краской (это актуально для стиля хай-тек), нарисуйте цветочки или разноцветные полоски (в китчевом стиле). Только проследите за тем, чтобы стиль росписи соответствовал стилю всего помещения

23 мар, 06:30
0 0

Шпаклевать гипсокартон перед оклейкой обоями





Сейчас все больше людей экономят время на выравнивания стен за счет установки гипсокарона, так же гипсокартон укладывают на стены поверх утеплителя.

Поэтому оклейку обоев совершают поверх этого материла. Однако перед самой оклейкой, поверхность нужно подготовить (гипсокартон).

Как правильно зашпаклевать гипсокартон и подготовить его к оклейке, читайте ниже.

Зачем вообще проводить шпаклевку?

Каждый сам для себя решет нужно шпаклевать или нет, но учтите два нюанса:

Если вы подобрали для комнаты светлые обои, то швы между листами гипсокарона будут просвечивать и портить весь вид.
Ну и если не сделать шпаклевку, то при смене обоев вы скорей всего будет менять их вместе с листами гипсокартон, так как обои будут сниматься вместе с кусками гипсокартона.
Правильная шпаклевка стен перед обоями

Перед оклейкой обоями гипсокартон нужно правильно подготовить.

Основные этапы подготовки:

Осмотреть листы, убрать пыль, все выступающие саморезы докрутить.
Провести грунтовку поверхностей.
Приклеить серпянку на все стыки листов гипсокартона (Серпянка – это клейкая сетка-лента из стекловолокна).
На этом этапе шпаклюем все поверхности.
После высыхания берем наждачную бумагу и затираем (убираем) все недочеты. Сначала выполняем затирку с помощью крупнозернистой наждачки, потом переходим на мелколернистую.
Чем и как шпаклевать гипсокартон (последовательность подготовки поверхности).

Проверка листов
Проверяем листы, удаляем пыль и мусор, проверяем все ли шурупы верно вкручены (просто проводить по поверхности листа шпателем – если он не задевает шурупы – значит они вкручены правильно, если задевает – то нужно подкрутить, но не слишком глубоко).

Если на поверхности видны царапины, вмятины или другие дефекты, до их нужно покрыть шпаклевкой (до общего нанесения).

Грунтовка Грунтовкой покрывают гипсокартон прежде всего для защиты от плесени и для повышения скрепляемости со шпаклевкой.

Обычно для этого покупают любою акриловую грунтовку (разводить нужно точно по инструкции) или же покупать уже готовую к использованию смесь (обычно её продают в ведрах по 5 и 10 литров).

Главное что нужно соблюдать при грунтовке – это нанесение равномерного слоя по всей поверхности (проще это делать с широким шпателем).

Приклеить серпянку поверх стыков
Серпянку используют для скрытия стыков между листами гипсокартон и для маскировки мелких отверстий (можно их убрать ещё до грунтовки или потом скрыть серпянкой).

Поклеить серпянку достаточно легко. Серпянка – это лента разной ширины (обычно достаточно узкая, но некоторые варианты доходят до метра шириной).

Сама по себе серпянка липкая и может приклеиваться самостоятельно к стене (без нанесения клеящих веществ), а если она плохо держится или отстает от поверхности можно закрепить её ПВА- клеем.

Поверх серпянки наносят шпаклевку, выравнивают, лишнюю шпаклевку убирают наждачной бумагой после высыхания.

Чем шпаклевать гипсокартон под обои7

После проведения всех подготовительных работ мы наконец-то приступаем к самой шпаклевке.

Подробнее чем шпаклевать гипсокартон читайте здесь.

Шпаклевка бывает двух видов:

Стартовая – используется в качестве выравнивателя поверхностей.
Финишная – для заделки мелких дефектов, которые вы пропустили на прошлых этапах подготовки поверхности.
Конечно, как и грунтовки, так и другие строительные смести, шпаклевки бывают уже готовые в использованию и те, которые сначала нужно замешивать (четко по инструкции). Перед началом работ нужно подготовить 2-3 шпателя (1 маленький и 1 или 2 больших)

Шпаклевка готова и можно начинать работу.

Небольшую порцию шпаклевки берут маленьким шпателем и наносят на большой.

Большой шпатель наносим на стену под углом 45 градусов, распределяя мазками.

Старайтесь придерживаться слоя в 1-2 миллиметра, таким образом, вы ровняете поверхность.

Так же используя маленький шпатель, убираем лишне с большого шпателя.

Если после завершения работы видны небольшие полоски – не волнуйтесь, их потом легко можно убрать, используя наждачку. Потом лучше покрыть вторым слоем шпаклевки и после высыхания так же убрать излишки наждачкой. Затем используют финишную шпаклевку.

На этом этап мы имеем прекрасное, ровное основания для оклейки обоев, начиная от обычных и заканчивая текстильными или флизелиновыми.

22 мар, 06:00
0 0
Темы с 1 по 10 | всего: 250

Последние комментарии

Любовь Кулакова
красиво!
Любовь Кулакова Вышел на балкон - ушел в поход на неделю
Любовь Кулакова
и что из этого?
Любовь Кулакова "Самый кривой дом".
Шестой элемент
И ?
Шестой элемент "Самый кривой дом".
Нина Владимировна
Очень понравился первый снимок. как раз для моей комнаты. Спасибо за идею!
Нина Владимировна Дизайн интерьера
Наташа Медведева
Ставлю под огурцы в теплицу но без конусов, а просто углубляю по плечико.
Наташа Медведева Самоувлажняемые колбы
Людмила
Светлана Анисимова
Мечтаю о таком парничке для перца. Вроде продается готовый.
Светлана Анисимова Идеи для дачи
ИНГА ЛИТВИНЕНКО
Какая, красота!!!
ИНГА ЛИТВИНЕНКО Самые красивые идеи для вашей дачи
Шестой элемент
Наталья Власова
Просто класс!
Наталья Власова Отличная идея ремонта и дизайна маленькой кухни в 6 кв.м.
Читать

Поиск по блогу

Люди

525 пользователям нравится сайт realestateblog.ru