Иван Р предлагает Вам запомнить сайт «Крыша над головой»
Вы хотите запомнить сайт «Крыша над головой»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Основная статья: Своими руками

Желание + Три покрышки, рекламный баннер, 18 ведер камушков и за сутки кусочек вашей земли преображается...


17 мар, 01:56
+8 1

Идеи создания мебели для заднего двора












12 мар, 06:30
0 0

Баня из пеноблоков своими руками


Хотя классическая русская баня испокон веков строилась из дерева, современные технологии строительства предусматривают применение и других материалов. Наиболее экономически выгодный вариант – баня из пеноблоков своими руками, который обойдется вполовину дешевле, чем деревянная постройка. Если в доперестроечные времена глава 3 СНиПа II-80-75 разрешала использовать для строительства бань только водостойкие и биостойкие материалы, не имеющие пустот и изолированных воздушных прослоек, то сегодня бани с некоторыми дополнительными изоляционными доработками можно строить даже из пористых материалов, таких, как пеноблоки, газо- и пенобетон.

Что такое пеноблоки

Пеноблоки – это искусственный строительный материал, изготавливаемый из обычного цементно-песчаного раствора и пенообразующей добавки. Такая добавка может быть в виде готовой пены или в виде активных веществ, которые пенятся при перемешивании раствора. Из-за неравномерного распределения пены в растворе структура пеноблоков получается неоднородной и способствует накоплению влаги. По этой причине баня из пеноблоков строится с дополнительными гидро- и пароизоляционными мероприятиями.

Фундамент

Перед началом строительства нужно выбрать для бани подходящее место. Лучше всего, если это будет ровная площадка с плотным грунтом. По сделанной разметке под фундамент бани роется прямоугольная траншея глубиной 40-60 см, а шириной – около 30 см. Размеры траншеи должны совпадать с размерами, выбранными для бани. По углам вырытого прямоугольника вертикально забиваются штыри. Затем по всему периметру забиваются и промежуточные штыри, примерно на расстоянии 1-1,5 м друг от друга, на которые натягивается шнур или веревка. Горизонтальность шнура выверяется уровнем.

Из арматуры толщиной 12 мм готовится каркас. Для горизонтальной связки каркаса применяется более тонкая арматура или проволока.

Если грунт плотный, а траншея ровная, то бетон для фундамента можно заливать в нее без опалубки, она устанавливается только для наземной части фундамента. Щиты опалубки сбиваются из досок толщиной 25 мм.

Заливка фундамента производится бетоном марки 200. Полная высота фундамента должна быть примерно 70 см. В зависимости от размеров бани для фундамента потребуется 5-7 м куб. бетона.

Только через 1-2 недели после того, как бетон схватится и наберет некоторую прочность, можно прокладывать под помывочной канализацию. Ее приемник делается диаметром 10 см. Вся площадь засыпается слоем щебня, поверх которого для теплоизоляции можно засыпать слой керамзита, а затем на всей площади укладывается сетка. По фундаменту делается разметка верхнего уровня стяжки и заливается бетон. Стяжка должна быть толщиной не менее 15 см. Для влагозащиты в бетон можно добавить специальную добавку.

Перед укладкой пеноблоков на фундамент стелется более широкая, чем пеноблоки, гидроизоляционная прокладка, это может быть обычный рубероид.

Стены
Рассчитывая, как построить баню из пеноблоков, не стоит упускать из вида и выбор блоков. Можно остановиться на пеноблоках М25, имеющих плотность Д700, размерами 10х30х60 см. Их укладку производят на ребро. Швы между блоками делаются по возможности тонкими для предотвращения потерь тепла через «мостики холода». Первый ряд блоков кладут на цементно-песчаный раствор, устраняя им все неровности. Этот ряд проверяется уровнем и корректируется резиновым молотком.

Второй ряд пеноблоков укладывается со сдвигом в полблока по отношению к первому ряду. В последующей кладке обычно используется не строительный раствор, а клей для пенобетона.

Над дверным проемом устанавливается деревянная или металлическая балка, на которую кладется следующий ряд пеноблоков.

Крыша бани
Через несколько дней после поднятия стен бани можно приступать к укладке горизонтальных брусов-затяжек и стропил под крышу. Наиболее простой вариант крыши – двускатная с коньком посредине. Стропила упираются в затяжки и стыкуются друг с другом на коньке простым прорезным шипом или другим способом — в полдерева. Длина стропил зависит от ширины помещения и угла скатов. Для сырого влажного климата с большим количеством осадков угол скатов выбирается больше – 50-60 градусов, но для этого потребуется и больше материалов. Свес кровли над стенами бани нужно напустить примерно на 50 см.

Для прочности крыши стропила связываются с затяжками металлическими скобами. Шаг между стропилами выбирается в зависимости от длины крыши, примерное расстояние между ними – 100-130 см. Важным моментом в строительстве крыши является выбор материала для стропил, поскольку именно они несут всю нагрузку. Древесину выбирают только первосортную с минимальным количеством сучков.

Расчет стропильного шага нужно произвести так, чтобы стропила находились как можно дальше от дымохода, на расстоянии — не менее 40 см.

Обрешетка крыши бани производится непосредственно на стропила. Обычно для нее выбирают доски, толщина которых зависит от типа кровли. Для обрешетки нельзя использовать доски с большим количеством сучков – они под нагрузкой могут сломаться. Необструганные доски укладываются выпуклой стороной книзу, для того, чтобы вдруг просочившаяся влага легко скатывалась по ним.

Обрешетка делается сплошным слоем или вразрядку. Под шифер ее делают в один, а под рубероид — в два слоя. Если на баню планируется положить черепицу, то обрешетку нужно делать не из досок, а из брусьев сечением 50х50 или 60х60 мм, причем последний брусок кладется на 2-3 см выше остальных.

После завершения работ по строительству обрешетки настилается кровля бани.

Часто под шифер или черепицу на обрешетку стелется рубероид, который заливается расплавленным битумом и присыпается мелкой галькой.

Далее из доски 2,5 см устанавливается черновой потолок, а сверху него стелется пенопласт, который с чердака зашивается досками той же толщины, играющими роль чернового пола чердака бани.

Внутренние работы и отделка

Все внутренние разделительные перегородки в бане из пеноблоков поднимают из кирпича, оставляя дверные проемы.

Выбор печи может быть любым. Можно купить готовую печь заводского производства или изготовить печь-каменку самостоятельно. Каким бы ни был ваш выбор, под печь необходимо возвести фундамент.

Установка входной и внутренних дверей производится обычным способом. Двери покупаются готовые или изготавливаются самостоятельно.

Самое важное в строительстве бани из пеноблоков – это тепло — и пароизоляция.

Поэтому перед монтажом изоляции на пеноблоки нужно нанести специальную защитную грунтовку, а после оштукатурить плиточным клеем. И только после этого можно приступать к утеплению.

По внутреннему периметру всех стен из пеноблоков закрепляется несколько рядов деревянного бруса 50х50 мм. Расстояние между рядами бруса должно быть на 2 см меньше, чем ширина утеплителя. В качестве утеплителя можно выбрать минеральную вату или пенополиуретан (пенопласт). Сверху на утеплитель для пароизоляции настилается фольга с пергаминовым основанием.

Далее стены обшиваются вагонкой из дерева или панелями ОСП. Предварительно вагонка должна быть обработана антисептиком с двух сторон. Между вагонкой и фольгой оставляется воздушная подушка. Зазор для нее делается при помощи набитого на фольгу бруса сечением 25х25 мм.

Последней строительной операцией можно считать настил полов. На предварительно уложенные лаги из лиственницы настилаются доски размером 150х50 мм.

Вокруг печи и на выходе дымохода на стены бани набиваются металлические листы, под которые подстилается асбест.

7 мар, 06:30
0 0

Летний душ своими руками



Душ на даче - очень важная составляющая, с которой начинается и которой заканчивается трудодень дачника. А потому, если до сих пор на вашем участке нет душа, самое время позаботиться о том, чтобы к началу летнего сезона он был полноценный и рабочий.

Итак, с чего начать? Конечно же, с места. Вам нужно учесть куда будет сливаться вода, как будет проходить ее подача, близость к водопроводу, а также возможность автоматического подогрева и наполнения емкости водой. Если же у вас нет возможности подогрева воды, важно разместить душ на солнечной стороне.

Слив для душа. Если на вашем участке есть сточная канава, соедините душ с ней. Если нет - можно выкопать обычную яму, стенки которой следует укрепить бетонной стяжкой или кирпичом.
Основание душа - поддон, установленный на фундамент.

Каркас душа можно смонтировать из четырех труб, которые нужно прочно скрепить или сшить сваркой. Это и будет верх емкости. Нижнюю же часть установите в отверстия заранее подготовленные, и забетонируйте. Закройте каркас после полного высыхания цемента. Подойдет для этой цели шифер, пленка, дерево. Закройте с трех сторон. С четвертой стороны закройте пленкой или установите дверь.

Бочку для воды установите на крышу и хорошо закрепите. Пластиковую трубу используйте для подводки воды.

7 мар, 05:30
0 0

Самостоятельный ремонт переключателя душа


В функционировании ванной комнаты возникают случаи, когда требуется мелкий ремонт переключателя душа, с которым способен справиться любой, имея стандартный набор инструментов. Самой частой проблемой здесь является подтекание. Чтобы ее устранить необходимо, знать его устройство и виды. Процесс переключателя в смесителя отличается от типа: они бывают золотниковые, пробковые, картриджные и кнопочные.

Устройство состоит из следующих элементов:
Корпус;
Боковина;
Подводящие трубы;
Излив;
Накидная гайка;
Втулка;
Конус.

Диагностирование неполадки в переключателе

Если требуется ремонт переключателя душа, то это можно понять без труда. В большинстве случаев он обязательно будет подтекать, но это не значит, что причина всегда одна и та же. Причины могут быть следующие:
Течь однорычажного смесителя;
Заедание кнопки;
Одновременная подача воды в душ и основной кран;
Слабая подача водного напора;
Течь внутри механизма управления водой.

В случае, когда устройство смесителя мастеру хорошо знакомо, то истинная причина поломки найдется быстро.

Стоит заметить, что когда производится ремонт переключателя душа необходимо работать очень аккуратно, инструменты применяются лишь для затягивания гаек, остальное лучше делать вручную, чтобы не перетянуть детали и совсем всё не испортить.

Замена картриджа переключателя душа

Если в ванной комнате стоит стандартный однорычажный смеситель, то, скорее всего, причиной неисправности является внутренний картридж. Он смешивает разные потоки воды в процессе работы. Починке он не подлежит, будет необходим новый. При покупке обязательно знать диаметр и длину штока.

Так выглядит картридж переключателя душа.

Этапы ремонтной работы:
Удаление декоративной заглушки;
При помощи шестигранника или стандартной отвертки выкручивается фиксирующий винт;
Снимается рычаг;
Выкручивается гайка, фиксирующая картридж в смесителе;
Вытаскивается старый и устанавливается новый;
С вниманием механизм собирается обратно.
Замена уплотнительных колец переключателя душа

В настоящее время самым популярным является кнопочный переключатель. Но, у него есть один небольшой недостаток: периодическое подтекание воды из-за быстро приходящих в негодность резиновых уплотнительных колец. Здесь есть два варианта ремонта кнопочного переключателя смесителя: установка нового комплекта или очистка и смягчение старого.

Чтобы поменять кольца нужно:
Демонтировать кнопку;
При помощи гаечного ключа раскрутить всё устройство;
Вытащить шток, снять старые и установить новые уплотнительные кольца;
Внимательно собрать смеситель обратно.

Если кольца сильно не изношены или новый комплект долго ждать, то можно их размягчить при помощи стандартного растворителя или бензина. Но, необходимо знать, что не все материалы поддаются их воздействию, поэтому 100% результата можно не дождаться.

Как заменить переключателя душа

Есть еще одна причина, по которой кнопочный переключатель может дать сбой при работе: неисправность пружины. Ремонту она не подлежит, только замена. Необходимо:
Демонтировать, излив и душевой шланг;
Вынуть сам переходник;
Выкрутить заглушку и фиксирующий винт;
Достать шток со старой пружиной;
Удалить старую, установить новую рабочую пружину;
Внимательно собрать обратно.

Решение других проблем с переключателем душа

Мало кого радует слабый напор воды. Основная причина этого – грязный аэратор. Это устройство, установленное в месте излива. Неисправность легко удалить при помощи тщательной чистки.

Бывают случаи, что плохой напор воды бывает из-за одновременной ее подачи и в душ, и в гусак. Наиболее часто эта проблема возникает в золотниковых видах. Причина – непригодность к работе прокладок и уплотнительных колец. Для устранения неисправности схема действий такова:
Демонтировать рукоятку.
В одних видах смесителей они просто снимаются, в других нужно открутить фиксирующий винт;
Поменять старую прокладку на новую. Заодно проверить состояние уплотняющих колец, при необходимости также поменять;
Собрать смеситель.

Рекомендации при ремонте душевого переключателя смесителя

Любой переключатель с душа на кран должен быть качественным и сертифицированным. Не стоит экономить на таких вещах. Тогда и ремонт не придётся делать часто. Также рекомендуется бережно обращаться с сантехникой и производить профилактические мероприятия.

При обнаружении пришедшего в негодность уплотнительного кольца и пружины необязательно бежать в магазин. Кольца можно сделать самостоятельно из резиновой трубки.

Вне зависимости, какая поломка случилась, всё равно придется разбирать. Если нет уверенности, что обратно удастся его правильно собрать, поищите инструкцию, она обязательно прикладывается ко всей сантехнике.

3 мар, 05:30
0 0

Как отремонтировать дверь самостоятельно?


Часто даже высокая стоимость межкомнатной двери не может гарантировать ее качества. Плохие двери очень быстро выходят со строя и требуют немедленного ремонта. Следует отметить, что дорогие двери тоже рано или поздно могут затребовать ремонт. Как отремонтировать дверь самостоятельно?

Выделяют две основных причины, по которым двери выходят из строя:

низкое качество двери
неправильная эксплуатация
Бывает, что двери требуют ремонта уже через три месяца со дня их установки. Перечень проблем может быть огромный. Но есть наиболее частые проблемы, которые можно устранить без специалиста.

Межкомнатная дверь не закрывается. Вероятно, что в данном случае ослабли петли. Чтобы отремонтировать такую дверь, нужно сначала снять ее с петель и подергать за эти же петли. Если они шатаются – петли нужно немного подтянуть. В случае прокручивания саморезов в отверстиях, нужно открутить петли, а в отверстия залить клей ПВА. После этого вставить в отверстия щепки или спички. Когда клей высохнет, прикрутить петли на свое место.
Дверь скрипит. Сначала надо проверить, не трется ли межкомнатная дверь об собственную дверную коробку. Если трется, то надо проделать работу, описанную выше.

Если двери не прикасаются к коробке, сними их и смажь штыри петель специальным маслом или солидолом. Не следует смазывать данную часть двери растительным маслом, так как это спасет ситуацию лишь на короткое время.

Дверь распухает от влажности. Чаще всего такие проблемы случаются с дверью в ванной комнате. Отремонтировать дверь ванной, которая распухла, понятно, невозможно. Все же замедлить или остановить процесс распухания можно установкой электрического вентилятора и увеличением тяги вытяжки. Не закрывать полностью дверь, когда пользуетесь ванной – тоже выход из ситуации. Это делает климат ванной одинаковым с квартирным, что позитивно влияет на дверь.

Отслоился шпон межкомнатной двери. Причины этой проблемы – заводской брак или повышенная влажность. Как отремонтировать такую дверь? Все очень просто. Немножко отрываем шпон, наливаем туда клей ПВА и придавливаем малярным скотчем. Ждем пол часа и проблема устранена. Использовать другие виды клея нужно осторожно, так как некоторые из них могут повредить дверь.

27 фев, 07:00
0 0

Монтаж светильников для натяжного потолка.




Для организации грамотного освещения в натяжном потолке используют лампы с вольфрамовой нитью, люминесцентные или галогенные. Если планируется их обычная установка (без термоизолирующего кольца), то нужно ограничиваться лампами накаливания с мощностью не более 50 Вт и люминесцентными или галогенными с мощностью менее 35 Вт. Если вы хотите установить более яркие приборы – нужно оборудовать их дополнительной термоизоляцией, чтобы полотно не перегревалось и не провисало.

Существует несколько моделей светильников, предназначенных специально для использования на натяжных потолках. Первый тип – светильники из стали, которые впускаются в потолок. С их помощью можно добиться точечного освещения предметов в комнате и ее отдельных участков. Максимальная мощность лампочки — 50Вт. Кроме этого, есть специальная модель, с защитой от воды.
Еще одна модель – так называемый, карданный светильник, для которого можно регулировать положение рефлектора в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Благодаря этому свет направляется в желаемую точку комнаты.

Подготовка.
Точки крепления светильников размечаются на потолке, к ним подводятся провода. На базовый потолок крепятся стойки для светильников.

Проводится проводка к местам крепления точечных светильников и люстры. После чего устанавливают кронштейны, специальные крепежные элементы под светильники и под люстру.

Монтаж светильников производят на, закрепленную на потолке, арматуру или на специальный крепежный элемент.
В нужном месте потолок надрезают, отверстия оклеивают по периметру специальным кольцом, делают выпуск электрической проводки, подсоединяют светильник.

Как известно, монтаж осветительных приборов производится на самом последнем этапе установки натяжного потолка.
На полотно в месте крепления светильника наклеиваются пластиковые кольца. Они не дадут материалу порваться. Уже после натягивания полотна снаружи через отверстия к стойкам будут прикреплены выбранные вами светильники.
Монтаж.
1. Чтобы установить встроенный светильник, к потолку прикладывается специальный профиль круглой формы в том месте, где еще до монтажа потолка была установлена стойка для светильника.

2. Профиль приклеивается строго под стойкой.

3. Затем, та часть полотна, вместе с которой профиль был приклеен к стойке, вырезается по контуру его внутренней поверхности.

4. После этого через полученное отверстие «вытаскивается» проводка будущего светильника, а само отверстие окантовывается декоративным профилем.

5. Затем следует монтаж самого светильника. Перед подсоединением светильника на его корпус надевается одно или несколько термоизолирующих колец.

6. Завершающей операцией служит регулировка установленного светильника по уровню натянутого потолка. Это совсем легко потому, что все видно на глаз. Остается только вкрутить лампочки и наслаждаться полученным результатом.

Не рекомендуется монтировать большое количество встроенных светильников – есть определенные ограничения по мощности и температуре нагревания.

Также среди точечных светильников популярны влагозащитные, их можно устанавливать в ванной комнате, бассейне, сауне и других помещениях с высокой влажностью.
Такие лампы защищены стеклом и силиконовыми прокладками, они не допускают попадание испарений и воды в светильник. Если вы хотите сэкономить на электричестве и пользоваться маломощными лампами, придется поставить трансформатор за натяжной потолок. Некоторые конструкции точечных светильников позволяют «играть светом», т.е. направлять световые потоки в разные стороны и создавать интересные эффекты в интерьере.

Если натяжной потолок уже установлен, вы можете поставить накладные светильники. Они более экономичные и универсальные, легко подходят для квартир. Так же к домашней обстановке больше подойдут изящные светильники на подвесе, световые карнизы, бра. Накладные светильники также просто крепятся к натяжному потолку, только нужно учитывать определенное расстояние от лампы до поверхности.

25 фев, 05:30
0 0

Собачья будка своими руками


Что должно соответствовать? Какими размерами должна быть собачья будка?

А вот такими:
1. Ширина будки должна быть равна длине корпуса собаки(лучше, лежащей на боку с вытянутыми лапами)
2. Глубина будки- длине корпуса собаки.
3.Высота будки - рост собаки в холке + 10 см.
4 Крышу можно сделать двускатной, односкатной или плоской, тогда собака будет лежать на ней.
5.Вход в будку постарайтесь сделать сбоку, не по центру.

Размер отверстия для входа должен быть равен - ширине груди собаки. Верхний обрез отверстия должен быть на высоте холки. Нижний обрез на уровне "клиренса" вашей собаки.

Будку построить нужно такую, чтобы она как можно лучше задерживала теплый воздух от ее дыхания. И не пропускала сквозняки и атмосферные осадки.

Поэтому слишком просторная будка также не годится для регионов с холодной зимой, как и тесная, в которой собаке будет не комфортно.

Очень хорошо сделать в будке тамбур для выгула. Для большой собаки размер выгула может быть от 3х3 до 3х5 метра.

В регионах с суровой зимой будку для собаки лучше утеплить. Утеплитель нужно выбирать с учетом, что будка для собаки низкая и зимой может снизу подвергаться подтоплению.

Поэтому обязательно поставьте будку для овчарки на высоту от земли, примерно 20-30 см. Зимой от будки убирайте снег.

Снизу будку можно утеплить утеплителями не подверженными впитыванию влаги, а верхнюю часть можно утеплить минеральной ватой.

Крышу будки также лучше утеплить и накрыть рубероидом, металлочерепицей или другим материалом, который будет гармонировать с дизайном вашего дома и построек на участке.

24 фев, 12:12
0 0

Проводим канализацию на даче своими силами


Основная разница между канализацией на дачном участке и в городском доме, заключается в том, что просто обойтись прокладкой системы из труб и установкой сантехнических приборов не получится. Ведь на даче вам необходимо будит установить очистительную систему. Самое удобное решение – при постройке дачного домика нужно оговорить канализацию при проектировании, при этом необходимо учитывать, как можно вывести и положить трубы, как грамотно расположить сантехнику, колодцы для осмотра и многое другое. Не пугайтесь проложить канализационную систему на даче не тяжело, для этого надлежит иметь минимальные познание и навыки.

Дачную канализацию можно разделить на три составляющие:

• Установка очистительных средств;

• Установка внутренней канализации (сантехнические приборы и трубы в доме);

• Установка канализации снаружи.

Когда мы прокладываем канализацию на даче своими руками это автоматически обусловливает наличие выгребной ямы. Но так как это уже считается устаревшей технологией, то установка септика будет как раз кстати. Емкость септика устанавливается под землей. Технология заключается в том, что сточные воды попадают в емкость, где происходит процесс отстойки и перегнивания.

Обустраивать септик необходимо на расстоянии не ближе чем 5 метров от фундамента дома, и не далее 15-20 метров. Объем емкости вы определяете сами, все зависит от того сколько вы используете воды за сутки. Полученный объем нужно умножить на три. Глубина, на которой располагают септик, составляет 3 метра. Дно септика необходимо залить бетоном, стены – оштукатурить, так как постоянно поддаются воздействию агрессивной среды.

Само очистительное сооружение нужно выбирать в соответствии с тем, каком уровне, расположены подземные воды и какого типа грунт. Если грунт неустойчив, то рациональней будит рядом установить фильтрующий колодец. Способов их постройки множество. Одним из самых надежных считается сооружение, с использованием железобетонные кольца, колодца диаметром 1,5 метра.

Шахта под колодец должна превышать его размер в диаметре на 0,8 метра. Днище по длине необходимо покрыть стяжкой из бетона. Центр должен остаться не заполненным, для того чтобы сточные воды могли постепенно уходить. В самом низу конструкции проделываем дырочки диаметром 0,05 метра. Промежуток между ними должен составлять 0,1 метра.

Внутри дачная канализация предназначена для «доставки» грязной воды в канализационные трубы. Соединителем служит фановая труба, расположенная под наклоном приблизительно 2,5 см. на 1 метр.

Далее нужно установить затворы на выходе, их цель защитить от плохих ароматов в помещении. Соединяем стояки с канализационным водопроводом, через него использованная вода выходит к наружной канализации. Его нужно проложить в подвальном помещении дачи, или параллельно стене по поверхности пола на первом этаже. Нельзя прокладывать такие системы по потолку.

Сборный водопровод должен быть диаметром 10 см. Кусок трубы, отведенный от самого низа стояка до колодца дворовой сетки, выпуск, нужно делать с окошком у самого низа дома или в подвальном помещении. Эту трубу укладывают в окошко вглубь не менее чем на 15 см., это предотвратит возможные поломки, если дом осядет. Канализацию внутри жилого помещения лучше проложить с помощью чугунных или пластиковых труб, соединяя их фитингами или сваркой.

К наружной системе канализации относятся трубы, с помощью которых соединены выпуск и очистительную систему. При его укладке аналогично используются чугун или пластик. При укладке следует учитывать, что чугунные трубы следует герметизировать просмоленной каболкой, а потом затереть раствором. Пластиковые же трубы следует уплотнить с помощью прокладки из резины.

Укладка труб производится под углом, так же как и внутри дома. При этом уклон должен составлять 2 – 2,5 см. на 1 метр. Наличие уклона в обратную сторону не должно быть, потому что это приводит к тому что, может быть застой воды. А это в зимнее время приводит к перемерзанию труб.

По обыкновению глубина, на которой прокладывают канализационную систему, рассчитывается с учетом климатических особенностей. В более теплых регионах прокладку труб производят на глубине на менее 70 см., в холодных – может достигать 180 см. Так же следует учитывать тот факт если грунт неустойчив, то при прокладывании труб дно траншеи нужно устилать песком толщиной примерно 15 см. и сверху еще покрывать 10 см. слоем саму трубу.

Рекомендуется при прокладке труб избегать поворотов. Если же этого нельзя избежать, то в месте поворота необходимо установить смотровой колодец. Его необходимо герметизировать цементом или горячим битумом.

22 фев, 19:43
0 0

Необычно и все своими руками


18 фев, 08:59
0 0
Темы с 1 по 10 | всего: 118

Последние комментарии

Любовь Кулакова
красиво!
Любовь Кулакова Вышел на балкон - ушел в поход на неделю
Любовь Кулакова
и что из этого?
Любовь Кулакова "Самый кривой дом".
Шестой элемент
И ?
Шестой элемент "Самый кривой дом".
Нина Владимировна
Очень понравился первый снимок. как раз для моей комнаты. Спасибо за идею!
Нина Владимировна Дизайн интерьера
Наташа Медведева
Ставлю под огурцы в теплицу но без конусов, а просто углубляю по плечико.
Наташа Медведева Самоувлажняемые колбы
Людмила
Светлана Анисимова
Мечтаю о таком парничке для перца. Вроде продается готовый.
Светлана Анисимова Идеи для дачи
ИНГА ЛИТВИНЕНКО
Какая, красота!!!
ИНГА ЛИТВИНЕНКО Самые красивые идеи для вашей дачи
Шестой элемент
Наталья Власова
Просто класс!
Наталья Власова Отличная идея ремонта и дизайна маленькой кухни в 6 кв.м.
Читать

Поиск по блогу

Люди

525 пользователям нравится сайт realestateblog.ru