Иван Р предлагает Вам запомнить сайт «Крыша над головой»
Вы хотите запомнить сайт «Крыша над головой»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Основная статья: Строительство

Расположение дома на участке



Если ориентироваться на правила сельской застройки, жилая конструкция должна находиться в 5-10 метрах от пешеходной дорожки. Такое расстояние позволяет свободно расположить зеленоватые насаждения, которые сумеют уберечь дома от пыли и шума. В ситуации, когда дом размещается несколько далее от дороги, он способен просто утратить прямую связь с зоной улицы, лишившись наружной эстетики, также создав некие трудности с расположением и использованием хозяйственным сектором земли.

Если ширина земляного участка не превосходит 20 метров, то располагать жилую конструкцию стоит около одной из его боковых границ. В особенности данный способ расположения неплох, если входная дверь размещается с боковой стороны – тогда земля у входа и вокруг конструкции может употребляться с наибольшим процентом эффективности, а условия наблюдения за улицей становятся максимально комфортными. Если ориентироваться на практику личного строительства, то можно сделать вывод, что рассматриваемая разновидность планировки более комфорта и оправдана с технологической точки зрения. Следует, но, держать в голове о том, что во огромном количестве котеджных поселков существует предел малого расстояния меж примыкающими жилыми конструкциями. Данное требование основывается на требованиях противопожарной безопасности, чтоб огнь не сумел нанести урон примыкающим строениям.

Кроме расположения входной двери в дом и ее удобства для жильцов, стоит уделить внимание на то, как размещен дом относительно улицы. Почти всегда, при сельском типе застройки древесный дом “поворачивают” к улице фронтоном, другими словами самым прекрасным из фасадов.

Определяясь, где на участке расположить дом, не запамятовывайте о необходимости соблюдать санитарные нормы. Уделим внимание неким из их:

Дистанция от окон жилой комнаты до зон санитарного предназначения (мусоросборников и туалетов) должна составлять более 2 10-ов метров-

Помещения для содержания птицы и скота, которые имеют значение пристроек дома, должны быть разделены, как минимум, парой проходных комнат-

Дистанция от окон жилых комнат до сараев и хозяйственных зданий, в каких содержится птица и скот, должна составлять более полутора 10-ов метров.

Разбираясь с вопросом, как верно расположить дом на участке, не забудьте о том, что его следует сориентировать по сторонам света. Вне зависимости от погодных критерий, имеется ряд ограничений по поводу ориентации комнат жилого предназначения в сектор от 310 до 50 градусов на север: не больше 1 комнаты в двухкомнатном жилье, не больше 2 – в 3-х либо 4-х комнатном, также не больше 3-х – в 5 либо 6-комнатном. Кухня, в эталоне, должна быть нацелена на восточную сторону.

Если дом размещен в южной климатической зоне, то аналогичное ограничение животрепещуще для западного сектора горизонта (от 200 до 29 градусов), при условии, что оконные просветы не имеют защиты в виде солнцезащитных устройств, другими словами жалюзи, козырьков и ставен.

30 мар, 07:00
0 0

Установка подоконников



Установка подоконников производится с обязательным учетом правильности установки окна. Качественный монтаж и установка подоконников определяют срок их возможной эксплуатации. Подоконник должен быть надежно защищен от температурных воздействий и хорошо изолирован от стен. Если какое либо из этих условий нарушено в процессе монтажа,- подоконник неизбежно будет промерзать и разрушаться.

Подоконники могут быть бетонные, мраморные, деревянные.

Деревянные подоконники – хорошо сохраняют тепло, создают ощущение тепла и уюта в комнате. Для того, чтобы деревянный подоконник прослужил долго, его необходимо защитить от возможного соприкосновения с влагой путем окрашивания. Изготавливают деревянные подоконники из досок или материалов на основе древесины.

Подоконники из искусственного камня, мрамора или керамической плитки обладают большей, чем деревянные, теплопроводностью, но более долговечны и неприхотливы в эксплуатации.

Декоративные подоконники. В типовых домах, где в большинстве случаев имеются узкие цементные подоконники, можно установить более широкие накладные декоративные подоконники, которые необязательно заделывать в стены. У таких подоконников будет только одно ограничение – их толщина должна быть чуть меньше зазора между стационарным подоконником и оконным переплетом.

Ширина подоконника рассчитывается таким образом, чтобы не мешать потоку теплого воздуха от радиаторов отопления смешиваться с холодным воздухом, идущим от окна.

Немаловажная деталь окна – отлив. Он, в отличие от внутреннего подоконника, устанавливается сразу. Иначе вода снаружи станет подтекать под раму и вызовет ее деформацию. Крепится подоконник к присоединительному профилю шурупами через уплотнительную ленту, мастику или силикон. Желательно применение пены снизу отлива.
Деревянные подоконники снизу закрывают для утепления войлоком и обивают дранью, а затем устанавливают на известково-гипсовом растворе, так чтобы подоконник имел уклон 2-3° внутрь помещения. Сначала подоконник ставят на клинья в то положение, в котором он должен быть установлен. Затем наливают известково-гипсовый раствор выше клиньев на 5-10 мм, ставят и прижимают подоконник, сдвигая его в паз коробки. Выступивший снизу лишний раствор срезают и хорошо затирают.

Монтаж деревянных подоконников:
1. В нижней части оконного проёма со стороны помещения устанавливают подоконную доску, длина которой должна соответствовать ширине проёма с учётом заделки её концов в штукатурку откоса стены не менее чем на 40 мм .
2. Деревянные подоконные доски изготавливают из досок толщиной 50-60 мм. Сплачивание отдельных досок выполняют вчетверть на поперечных косых шпонках. В подоконной доске, со стороны помещения, устраивают капельник в виде жёлоба глубиной 6-8 мм.

3. Выполнение работ при установке подоконных досок:
расчистка борозды (при установке подоконников в каменные стены);
пригонка подоконной доски по месту;
осмолка и обивка подоконной доски войлоком снизу и по бокам доски;
установка подоконной доски с проверкой по уровню и закреплением (в нижних брусках оконных коробок имеются пазы для сопряжения с подоконными досками);
заполнение пазов между стеной и подоконной доской строительным гипсом с последующей штукатуркой стен.
В широких окнах (1600 мм и более) доски в середине пролёта опирают на деревянные или металлические кронштейны, закрепленные в стене.

4. Установка оконных отливов.
К коробке оконного блока снаружи крепят отлив из оцинкованной кровельной стали. Верхний край слива заводят в паз внизу оконной коробки на суриковой замазке.
В сливе края отгибают вверх, а в нижней его части устраивают капельник.
Покрытие оконных отливов производят с соблюдением следующих требований:
- листы в картины следует соединять двойным лежачим фальцем;
- верхняя кромка листа должна быть отогнута на 25-40 мм и прибита к оконной коробке гвоздями с круглыми шляпками, забиваемыми через 150-200 мм (выдра, предотвращающая проникновение воды под створки окна, образуется фигурной планкой рамы);
- нижняя кромка листа должна быть обработана в виде отворотной ленты с капельником шириной 50-70 мм, которая крепится мягкой проволокой к гвоздям, забиваемым в швы кладки через 500 мм.
Для крепления слива в нижний наружный откос, выполняемый из цементного раствора, утапливают деревянные бобышки.

26 мар, 06:30
0 0

Полезная подсказка!


25 мар, 05:30
0 0

Какие документы нужны для начала строительства частного дома


Документы, необходимые для разрешения на строительство частного жилого загородного дома

Жаль, что нельзя купить земельный участок и сразу начать строить свой дом (коттедж, дачу). В современном мире для этого нужны документы, оформленные надлежащим образом. Перед началом строительства нужно представить полный перечень документов на строительство дома, чтобы их оформили. Также требуются документы для покупки и регистрации земельного участка.

Перечень документов на строительство частного дома
Чтобы получить разрешение на строительство, нужно обратиться в администрацию с соответствующим заявлением. Вот небольшой перечень документов, который следует приложить к заявлению:

постановление главы администрации о предоставлении земельного участка под индивидуальное жилищное строительство;
договор купли-продажи;
генплан;
паспорт участка;
акт о натурном установлении границ земельного участка и разбивки строений, красных линий и осей здания.
Оформление документов на строительство жилого дома
После рассмотрения данного перечня документов глава вашей администрации вынесет постановление о разрешении (или отказе в разрешении) строительства частного жилого дома. Если все хорошо, тогда будет оформлен паспорт проекта частного жилого дома, состав которого следующий:

постановление администрации о разрешении строительства;
документ, удостоверяющий право застройщика на земельный участок;
копию из генерального плана соответствующей градостроительной документации;
ситуационный план;
технические условия (ТУ) присоединения к инженерным сетям (со схемой);
планы этажей, разрезы, фасады;
акт о натурном установлении границ земельного участка и разбивке строений (со схемой выноса в натуру).
Это еще не все. В отдельную папку будет занесен проект индивидуального частного жилого дома. Его состав:

ситуационный план (М 1:500), показывающий размещение объекта строительства в связке с ближайшими населенными пунктами, источниками и внешними сетями энерго-, тепло- и водоснабжения, сооружениями, сетями канализации;
топосъемка участка с прилегающей частью улицы (М 1:500);
генеральный план участка с вертикальной планировкой и привязкой проекта к местности (М 1:200, 1:1000);
план подвала (технического подполья, цокольного этажа);
планы этажей (М 1:100, 1:50);
главный и боковой фасады зданий (М 1:50, 1:100);
характерные разрезы (М 1:100, 1:50);
планы перекрытий и покрытий неповторяющихся этажей (М 1:100);
план стропильной системы крыши (М 1:100);
план кровли (М 1:100, 1:200);
план фундаментов (М 1:100, 1:50);
сечение фундаментов, характерные архитектурно-строительные узлы и детали (М 1:10, 1:20);
общая пояснительная записка и технико-экономические показатели;
сметно-финансовые соображения по стоимости строительства;
чертежи инженерного обеспечения (по заданию на проектирование).
Документы для оформления земельного участка
Если вы еще не оформили земельный участок, то вам будет полезна следующая информация. Чтобы зарегистрировать земельный участок, нужно представить следующие документы:

заявление, в котором сформулированы: цель использования земли (организация фермерского или личного хозяйства, строительство частного жилого дома, огородничество и др.), местоположение и размеры земельного участка.
копия документа, удостоверяющего личность (паспорт).
договор купли-продажи.
заверенный кадастровый план земельного участка.
документы, содержание информацию о праве гражданина на земельный участок (рассматривается право бессрочного пользования земельным участком, либо право пожизненного наследуемого владения).
Первым делом вам придется потревожить министерство по управлению государственным имуществом. Туда подается заявление вместе с копией паспорта. Важно знать, был ли до этого участок приватизирован или нет. Если нет, то на оформление уйдет меньше времени. В идеале процедура рассмотрения заявления занимает 2 недели. Но на практике, к сожалению, времени уходит больше.

После принятия решения об оформлении земельного участка заявитель получает копию документа о решении. Произведение замеров участка и создание кадастрового плана заявитель делает на свои деньги. В среднем, это занимает месяц. После этого государство заключает договор купли-продажи земельного участка. Исключение составляют случаи, в которых заявитель получил участок в наследство, или бесплатно от государства.

После вышеперечисленных действий и процессов вы должны подать заявление о регистрации в Федеральную регистрационную службу, представив следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность (паспорт);
решение, принятое местной исполнительной властью об оформлении земельного участка;
договор купли-продажи;
заверенный кадастровый план земельного участка.
Все документы, кроме паспорта, должны быть представлены в оригинале и копии.

20 мар, 06:00
0 0

Общие принципы вентиляции помещений


Вне всяких сомнений, строительство дома, особенно жилых помещений, как и оформление пая на землю – это очень ответственное задание. Помимо обеспечения прочности и морозостойкости здания в целом, строитель должен позаботиться еще о многих вещах.

Качество внешней и внутренней отделки, система канализационных труб, грамотное отопление всех жилых помещений, система подачи воды, газа и электроэнергии и, конечно же, обустройство качественной системы вентиляции.

Каковы общие принципы вентиляции помещений? Чем важна вентиляция в здании?

В первую очередь, правильная система вентиляции обязана поддерживать постоянный уровень физико-химического состояния воздуха. Этот уровень зависит от назначения того или иного помещения, предполагаемого количества находящихся в нем людей, его площади, его исходной влажности и множества других факторов. Однако системы вентиляции, в основном, практически идентичны и четко оговорены строительными нормами и правилами.

Что такое вентиляция воздуха? Прежде всего – это откачка отработанного, «старого» воздуха за пределы здания и замена его свежим воздухом.

При этом в вентиляционной системе установлены соответствующие каждому помещению фильтры, термостаты, калориферы, рефрижераторы, которые помогают поддержать необходимую температуру воздуха, требуемую влажность и избавить его от вредных примесей и пыли (особенно последнее требование к вентиляции касается крупных городов с развитой промышленностью и огромными автострадами, забитыми автотранспортом).

Для каждого помещения с различными целями эксплуатации и индивидуальными особенностями мощность вентиляции и сопроводительный эффект разнятся, однако в целом процесс проистекает одинаково.

Если раньше люди как-то обходились без специальных средств для вентиляции помещений, то сейчас вопрос стоит иначе. Или вентиляционная система, или здание запрещено для эксплуатации, работы и проживания людей.

Виды вентиляции
Каковы же существуют виды вентиляции, и какой из них можно употребить в конкретном случае? А главное, каковы общие принципы вентиляции помещений?

1. Наиболее простой вид вентиляции небольших рабочих помещений – это доступ воздуха непосредственно через воздухозаборник, расположенный на внешней стороне стены здания. Этот метод дешев и не требует прокладки каких-либо дополнительных коммуникаций, что сокращает расходы на материалы и время установки, однако он имеет свои минусы.

Главным минусом является то, что в помещении, вентилируемом подобным образом, скорее всего, возникнут «мертвые зоны», в которых циркуляция воздуха будет замедлена либо же будет отсутствовать вовсе. Если в помещении работает не очень много людей, либо оно по размерам не превышает среднюю комнату в типовой многоэтажке, то подобное решение проблемы вполне допустимо: вентиляция будет вполне достаточной для поддержания жизнеспособности работников.

2. Для более крупных помещений (заводских либо офисных) с большим количеством работников подобная система вентиляции, конечно же, не подойдет. Необходимо распределять воздух по всему объему рабочего пространства, иначе кто-то будет наслаждаться свежим воздухом, а кто-то – томиться в духоте и страдать от нехватки кислорода.

Выход есть – это так называемая канальная вентиляция. В этом случае используется такой же воздухозаборник, как и в предыдущем варианте, только воздух из него попадает не сразу в помещение, а идет по вентиляционному каналу, выходя из него посредством отверстий и ответвленных каналов. Такая система вентиляции обойдется гораздо дороже, однако и будет она в разы эффективнее.

Помимо простого канала, на такую систему вентиляции можно установить охлаждающие либо нагревательные приборы, пылевые фильтры и прочие дополнительные надстройки, необходимые для работ, производимых в данном помещении.

3. Небольшие жилые помещения могут быть обслужены посредством системы вытяжного вентилятора в имеющемся в помещении отверстии, ведущем к вытяжной трубе. Отработанный воздух выходит на улицу, а свежий поступает через приоткрытую форточку. Легкий сквозняк освежает квартиру буквально за пять минут.

4. Если же жилое помещение достаточно велико по объему, один вентилятор положение не спасет. Необходимо будет устанавливать полноценную систему кондиционирования воздуха либо приточно-вытяжной комплекс, имеющий много общего с канальной системой вентиляции. Только качественная система вентиляции, охватывающая все масштабы помещения, может позволить проживающим в нем людям ощущать себя, что называется, в своей тарелке.

5. Кроме того, стоит помнить о прогрессивном развитии всех отраслей строительства, внешней и внутренней отделки помещений. Вентиляцию и ее системы развитие не обошло стороной – на современном рынке кондиционирования воздуха и систем воздухообмена в помещениях имеется огромный выбор моделей разнообразных систем, укомплектованных по последнему слову техники.

Самые новомодные системы вентиляции включают в себя не только функцию настройки интенсивности перегона воздуха, но и возможность установки температурного режима в помещении и необходимой влажности воздуха. Кроме того, сейчас входят в моду такие вентиляционные комплексы, которые сочетают в себе вытяжную и канальную систему. Это так называемые системы рекуперации – потоки воздуха в ней не встречаются и не смешиваются, а идут в разных направлениях по двум параллельным каналам.

6. Не стоит забывать и о разнообразных системах шумопоглощения, так как большинство вентиляционных комплексов производит довольно громкие звуки, мешающие спокойной работе и времяпрепровождению в помещении. Поглощение шума обеспечивается разными способами – от качественной звукоизоляции воздуховодов до использования систем бесшумного вращения подвижных деталей.

На настоящий момент существует масса возможностей и способов провести в любом здании и помещении вентиляционную систему. Общие принципы вентиляции помещений совсем не сложные. Воздух очень важен для любого человека, поэтому не стоит забывать о необходимости регулярно проветривать часто используемые пространства.

15 мар, 07:00
0 0

Что нам стоит дом... напечатать. Теперь и в России.

3D принтер,дом,архитектура,дешево и сердито,копипаста
Строительство дома, как правило, занимает несколько месяцев. Специалисты одной из американских фирм предлагают ускорить процесс возведения в несколько раз. Они представили дом, который был построен за 24 часа. Да и стоимость его составляется всего $ 10 000.


Компания Apis Cor из Сан-Франциско (США) специализируется на 3D-печати. В этот раз специалисты решили заняться проблемой быстровозводимого жилья. Они уже разработали и напечатали жилой дом площадью в 37 квадратных метров. Дом был готов всего через 24 часа.

3D принтер,дом,архитектура,дешево и сердито,копипаста

Небольшой дом, напечатанный на 3D-принтере, находится в городе Ступино в Московской области. Он выглядит многообещающе. Дом был напечатан в декабре прошлого года. 3D-принтер мог работать и при нулевой температуре. Разработчики утверждают, что особая смесь бетона, которою они использовали, прослужит до 175 лет.

3D принтер,дом,архитектура,дешево и сердито,копипаста

Помимо того, что процесс возведения дома занимает считанные часы, он еще и экологически чистый, да и на участке нет строительного мусора. Стоимость дома, распечатанного на 3D-принтере с учетом встроенной техники, составила всего $ 10134 (около $ 275 за квадратный метр).

3D принтер,дом,архитектура,дешево и сердито,копипаста
3D принтер,дом,архитектура,дешево и сердито,копипаста
3D принтер,дом,архитектура,дешево и сердито,копипаста

10 мар, 05:30
+1 0

Хорошее решение для теплицы


7 мар, 07:00
0 0

Баня из пеноблоков своими руками


Хотя классическая русская баня испокон веков строилась из дерева, современные технологии строительства предусматривают применение и других материалов. Наиболее экономически выгодный вариант – баня из пеноблоков своими руками, который обойдется вполовину дешевле, чем деревянная постройка. Если в доперестроечные времена глава 3 СНиПа II-80-75 разрешала использовать для строительства бань только водостойкие и биостойкие материалы, не имеющие пустот и изолированных воздушных прослоек, то сегодня бани с некоторыми дополнительными изоляционными доработками можно строить даже из пористых материалов, таких, как пеноблоки, газо- и пенобетон.

Что такое пеноблоки

Пеноблоки – это искусственный строительный материал, изготавливаемый из обычного цементно-песчаного раствора и пенообразующей добавки. Такая добавка может быть в виде готовой пены или в виде активных веществ, которые пенятся при перемешивании раствора. Из-за неравномерного распределения пены в растворе структура пеноблоков получается неоднородной и способствует накоплению влаги. По этой причине баня из пеноблоков строится с дополнительными гидро- и пароизоляционными мероприятиями.

Фундамент

Перед началом строительства нужно выбрать для бани подходящее место. Лучше всего, если это будет ровная площадка с плотным грунтом. По сделанной разметке под фундамент бани роется прямоугольная траншея глубиной 40-60 см, а шириной – около 30 см. Размеры траншеи должны совпадать с размерами, выбранными для бани. По углам вырытого прямоугольника вертикально забиваются штыри. Затем по всему периметру забиваются и промежуточные штыри, примерно на расстоянии 1-1,5 м друг от друга, на которые натягивается шнур или веревка. Горизонтальность шнура выверяется уровнем.

Из арматуры толщиной 12 мм готовится каркас. Для горизонтальной связки каркаса применяется более тонкая арматура или проволока.

Если грунт плотный, а траншея ровная, то бетон для фундамента можно заливать в нее без опалубки, она устанавливается только для наземной части фундамента. Щиты опалубки сбиваются из досок толщиной 25 мм.

Заливка фундамента производится бетоном марки 200. Полная высота фундамента должна быть примерно 70 см. В зависимости от размеров бани для фундамента потребуется 5-7 м куб. бетона.

Только через 1-2 недели после того, как бетон схватится и наберет некоторую прочность, можно прокладывать под помывочной канализацию. Ее приемник делается диаметром 10 см. Вся площадь засыпается слоем щебня, поверх которого для теплоизоляции можно засыпать слой керамзита, а затем на всей площади укладывается сетка. По фундаменту делается разметка верхнего уровня стяжки и заливается бетон. Стяжка должна быть толщиной не менее 15 см. Для влагозащиты в бетон можно добавить специальную добавку.

Перед укладкой пеноблоков на фундамент стелется более широкая, чем пеноблоки, гидроизоляционная прокладка, это может быть обычный рубероид.

Стены
Рассчитывая, как построить баню из пеноблоков, не стоит упускать из вида и выбор блоков. Можно остановиться на пеноблоках М25, имеющих плотность Д700, размерами 10х30х60 см. Их укладку производят на ребро. Швы между блоками делаются по возможности тонкими для предотвращения потерь тепла через «мостики холода». Первый ряд блоков кладут на цементно-песчаный раствор, устраняя им все неровности. Этот ряд проверяется уровнем и корректируется резиновым молотком.

Второй ряд пеноблоков укладывается со сдвигом в полблока по отношению к первому ряду. В последующей кладке обычно используется не строительный раствор, а клей для пенобетона.

Над дверным проемом устанавливается деревянная или металлическая балка, на которую кладется следующий ряд пеноблоков.

Крыша бани
Через несколько дней после поднятия стен бани можно приступать к укладке горизонтальных брусов-затяжек и стропил под крышу. Наиболее простой вариант крыши – двускатная с коньком посредине. Стропила упираются в затяжки и стыкуются друг с другом на коньке простым прорезным шипом или другим способом — в полдерева. Длина стропил зависит от ширины помещения и угла скатов. Для сырого влажного климата с большим количеством осадков угол скатов выбирается больше – 50-60 градусов, но для этого потребуется и больше материалов. Свес кровли над стенами бани нужно напустить примерно на 50 см.

Для прочности крыши стропила связываются с затяжками металлическими скобами. Шаг между стропилами выбирается в зависимости от длины крыши, примерное расстояние между ними – 100-130 см. Важным моментом в строительстве крыши является выбор материала для стропил, поскольку именно они несут всю нагрузку. Древесину выбирают только первосортную с минимальным количеством сучков.

Расчет стропильного шага нужно произвести так, чтобы стропила находились как можно дальше от дымохода, на расстоянии — не менее 40 см.

Обрешетка крыши бани производится непосредственно на стропила. Обычно для нее выбирают доски, толщина которых зависит от типа кровли. Для обрешетки нельзя использовать доски с большим количеством сучков – они под нагрузкой могут сломаться. Необструганные доски укладываются выпуклой стороной книзу, для того, чтобы вдруг просочившаяся влага легко скатывалась по ним.

Обрешетка делается сплошным слоем или вразрядку. Под шифер ее делают в один, а под рубероид — в два слоя. Если на баню планируется положить черепицу, то обрешетку нужно делать не из досок, а из брусьев сечением 50х50 или 60х60 мм, причем последний брусок кладется на 2-3 см выше остальных.

После завершения работ по строительству обрешетки настилается кровля бани.

Часто под шифер или черепицу на обрешетку стелется рубероид, который заливается расплавленным битумом и присыпается мелкой галькой.

Далее из доски 2,5 см устанавливается черновой потолок, а сверху него стелется пенопласт, который с чердака зашивается досками той же толщины, играющими роль чернового пола чердака бани.

Внутренние работы и отделка

Все внутренние разделительные перегородки в бане из пеноблоков поднимают из кирпича, оставляя дверные проемы.

Выбор печи может быть любым. Можно купить готовую печь заводского производства или изготовить печь-каменку самостоятельно. Каким бы ни был ваш выбор, под печь необходимо возвести фундамент.

Установка входной и внутренних дверей производится обычным способом. Двери покупаются готовые или изготавливаются самостоятельно.

Самое важное в строительстве бани из пеноблоков – это тепло — и пароизоляция.

Поэтому перед монтажом изоляции на пеноблоки нужно нанести специальную защитную грунтовку, а после оштукатурить плиточным клеем. И только после этого можно приступать к утеплению.

По внутреннему периметру всех стен из пеноблоков закрепляется несколько рядов деревянного бруса 50х50 мм. Расстояние между рядами бруса должно быть на 2 см меньше, чем ширина утеплителя. В качестве утеплителя можно выбрать минеральную вату или пенополиуретан (пенопласт). Сверху на утеплитель для пароизоляции настилается фольга с пергаминовым основанием.

Далее стены обшиваются вагонкой из дерева или панелями ОСП. Предварительно вагонка должна быть обработана антисептиком с двух сторон. Между вагонкой и фольгой оставляется воздушная подушка. Зазор для нее делается при помощи набитого на фольгу бруса сечением 25х25 мм.

Последней строительной операцией можно считать настил полов. На предварительно уложенные лаги из лиственницы настилаются доски размером 150х50 мм.

Вокруг печи и на выходе дымохода на стены бани набиваются металлические листы, под которые подстилается асбест.

7 мар, 06:30
0 0

Главные правила кладки печи.


Изложу основные правила кладки печей, которые может и не знать начинающий печник или человек, решивший выложить печь своими руками:

• Вес печи вместе с трубой, устанавливаемой без фундамента, не должен быть больше 750 кг. Это составляет примерно 0,5 м кладки или 200 кирпичей.
Если закладываешь фундамент печи, нужно проверить возможность прохода дымовой трубы между несущими балками чердачного перекрытия и стропилами кровли.
• Фундамент печи не должен перевязываться с фундаментом дома, а саму конструкцию печи не перевязывают с несущими конструкциями строения. Можно допускать только плоскости касания с ними в местах разделок и распушек. Это делается для того, чтобы не допустить перекоса печи в случае неравномерности оседания дома.
• Между деревянными элементами дома и дымом должно быть расстояние не менее четверти метра.
• Если печь не предполагается штукатурить, то вода для кладочного раствора должна быть питьевой или дождевой, не содержащей солей, иначе все соли потом выступят на поверхности кирпича в виде белого налета.
• Песок для кладочного раствора нужно брать карьерный (не речной), так как частички речного песка имеют закругленные поверхности, что делает приготовленный из него раствор непрочным.
• Печь и камин- это кирпичная колонна, сделанная на глиняном растворе. И даже малейшем его крене или боковом воздействии со стороны несущих конструкций дома образуются трещины, которые могут стать причиной пожара. Обезопасить себя и сделать так, чтобы печь прослужила как можно дольше - это основная задача, заключающаяся в постройке надежного фундамента, горизонтальности кладки и вертикальности самого массива. Поэтому, возведя фундамент, верхнюю его площадку нужно тщательно спланировать. На нее укладывается слой рубероида, сверху насыпается 1-2 см песка, разравнивая его, и кладут первый ряд кирпичей без раствора. Подправляют кладку, постукивая рукояткой молотка по выступающим кирпичам. Горизонтальность каждого ряда проверяется при помощи уровня, установленного на прави'ло. Перпендикулярность первого ряда проверяют, сравнивая длины диагоналей. После кладки каждого ряда проверяют ее ровность, прикладывая прави'ло к стенке. После укладки двух рядов для обеспечения вертикальности массива печи нужно натянуть по углам кладки шнуры толщиной 1-3 мм. Точки крепления к потолку определяются по отвесу. Сверху спускают отвес так, чтобы грузик приходился на вершину внешнего угла печи. В точку на потолке, из которой опущен отвес, прибивают гвоздь, к нему привязывают шнур. К нижнему концу привязывают второй гвоздь и, натянув шнур, вставляют гвоздь под угловой кирпич первого ряда так, чтобы шнур проходил строго по углу. Потом по отвесу выставляют вертикальность шнура, подгибая верхний гвоздь в нужную сторону. Так повторяют для всех четырех углов.
• Швы должны быть ровными, толщиной 5 мм. Для этого на края шва кладут рейки прокладки, расстилают раствор, кладут кирпич и вставляют его на место ударами ручки мастерка. После высыхания раствора прокладки удаляют.
• В наружной кладке не должно быть более двух рядов без перевязки швов, иначе могут возникнуть трещины.
• Доли кирпичей можно получить с помощью болгарки, но в кладке их должно быть как можно меньше, так как резанный кирпич более подвержен разрушению.
• Доли кирпичей кладут резанной стороной внутрь швов.
• В местах изменения направления дымового потока снизу-вверх всегда устанавливается прочистная дверка, или лучше "вышибной кирпич", который на 5-10 мм выдвигается из кладки, чтобы его легче было заметить при необходимости чистки дымохода.
• Кладку нужно планировать таким образом, чтобы кирпичи не опирались целиком на рамку дверки или духовки, а смыкались над ними или были выполнены клиновым замком или арочным сводом. Это делается, чтобы было легче заменить вышедшие из строя печные приборы.
• Кляммеры (узкий металлический профиль), как и любые другие стальные детали, надо использовать реже, так как при нагревании металл расширяется больше, чем глина и от этого кладка может больше разрушиться. Чтобы этого избежать стальные полосы кладут свободно, без раствора или обернув в слой асбеста. Топочную дверку, духовой шкаф тоже устанавливают так, чтобы при нагревании обеспечивалось свободное расширение их без воздействия на кладку. Для этого можно использовать асбест слоем 5 мм, оборачивая им место соприкосновения с кладкой.
• Колосниковую решетку и чугунную плиту укладывают с зазором не менее 5 мм со всех сторон, чтобы их было легко вынимать для замены. Укладывают их без раствора (плиту можно уложить на слой асбеста или асбестовый шнур), а зазоры заполняют песком.
• Колосниковые решетки должны быть размещены в топливнике ниже топочного отверстия на 70-150 мм, чтобы не выпадали угли при открывании дверки, и уложены прорезями вдоль топливника, а то трудно будет вычищать золу кочергой при подготовке печи к следующей растопке.

7 мар, 06:00
0 0

Как обшить дом блок-хаусом снаружи


Блок-хаус — дешевый аналог оцилиндрованного бревна, который ничем не уступает по качеству и внешней привлекательности оригиналу. Блок-хаус отлично имитирует форму бревна, что придает дому роскошный внешний вид, а интерьеру — изысканность.

Блок-хаус

Материал представляет доску, одна сторона которой повторяет округлую форму бревна, а другая — плоская. Имитация бревна выглядит так реалистично, что стену из блок-хауса сложно отличить от бревенчатой.

При этом, блок-хаус — экологически чистый и безопасный материал, который долго хранит тепло в помещении, защищает от шума и влаги. Блок-хаус легко устанавливать, обрабатывать и красить.

Преимущества блок-хауса:

Низкая стоимость и доступность сырья;
Экологичность — древесина безвредна и не выделяет токсичных веществ;
Эстетическая привлекательность фасада и интерьера;
Легкость установки;
Прочность, долговечность и стойкость к износу;
Простота в обработке и покраске;
Тепло- и звукоизоляция;
Материал подходит для обшивки каменных, кирпичных, деревянных, блочных и других стен.
Преимущества блок-хауса

Как выбрать блок-хаус для внешней отделки

Для наружной отделки выбирайте блок-хаус из сосны. Сосна — доступное сырье, которое отличает прочность и устойчивость к сырости. Такая древесина не загниет и не рассыпется со временем. Для отделки фасада берите широкие доски — не менее 150 мм.

Поверхность древесины должна быть гладкой и ровной с минимальным количеством сучков. Это обеспечит приятный и эстетичный вид фасада. К таким относят блок-хаус сорта А. Кроме того, эту категорию легче устанавливать.

Покупайте блок-хаус от производителя. Это гарантирует качество продукта, ведь специалисты тщательно контролируют каждый этап производства. При этом, вы сэкономите немалые средства, ведь посредники накручивают цены в разы.

Компания «Древ-Маркет» предлагает купить блок-хаус из сосны. Мы самостоятельно изготавливаем отделочные материалы и используем при производстве конденсационную сушку.

Использование блок-хауса

Сушка пиломатериала — важный этап при изготовлении, от которого зависит срок эксплуатации пиломатериала. Конденсационные технологии в отличие от других удаляют лишнюю влагу с поверхности каждой породы древесины равномерно.

Такой способ сохранит натуральный свойства материала и продлят срок службы. Кроме того, заметно сократит количество брака, что улучшает качество и внешний вид блок-хауса.

Как крепить блок-хаус снаружи

Перед монтажом необходимо подготовить стены и материал. После покупки блок-хаус оставляют на 1-2 суток в помещении, чтобы древесина «привыкла». Установку начинают с прокладывания пароизоляции, после чего ставят обрешётку, утеплитель, защиту от ветра и второй слой обрешетки (контробрешетка).

Крепить блок-хаус можно несколькими способами. Для закрепления используют саморезы и гвозди. Наиболее оптимальным считают вариант, при котором саморез вкручивают в основание шипа и при монтаже следующей доски полностью маскируют пазом.

Учтите, что большое значение имеет расположение доски — доску располагают шипом вверх. Это избавит от скопления влаги и пыли в пазе, что сохранит материал дольше.

Как ухаживать за блок-хаусом

Древесина требует особого ухода. При правильной обработке, она прослужит 6-7 десятков лет. Поэтому не игнорируйте этот этап. Используйте защитные покрытия, к которым относят лаки, краски, антипирены и антисептики.

Сначала на поверхность наносят грунтовку, затем — бесцветный лак или краску. Когда покрытие высохнет, прошлифуйте поверхность при помощи шлиф-машинки или наждачки.

После шлифовки наносите 2-3 слоя лака или краски желаемого цвета. При этом, не забывайте обновлять покрытие один раз в 6-7 лет. Использовать лучше те же лакокрасочные материалы, чтобы не удалять старые слои краски.

Такая защита исключит появление плесени и гнили, насекомых и царапин. Дом надолго сохранит привлекательный внешний вид!

5 мар, 06:30
0 0
Темы с 1 по 10 | всего: 77

Последние комментарии

Любовь Кулакова
красиво!
Любовь Кулакова Вышел на балкон - ушел в поход на неделю
Любовь Кулакова
и что из этого?
Любовь Кулакова "Самый кривой дом".
Шестой элемент
И ?
Шестой элемент "Самый кривой дом".
Нина Владимировна
Очень понравился первый снимок. как раз для моей комнаты. Спасибо за идею!
Нина Владимировна Дизайн интерьера
Наташа Медведева
Ставлю под огурцы в теплицу но без конусов, а просто углубляю по плечико.
Наташа Медведева Самоувлажняемые колбы
Людмила
Светлана Анисимова
Мечтаю о таком парничке для перца. Вроде продается готовый.
Светлана Анисимова Идеи для дачи
ИНГА ЛИТВИНЕНКО
Какая, красота!!!
ИНГА ЛИТВИНЕНКО Самые красивые идеи для вашей дачи
Шестой элемент
Наталья Власова
Просто класс!
Наталья Власова Отличная идея ремонта и дизайна маленькой кухни в 6 кв.м.
Читать

Поиск по блогу

Люди

525 пользователям нравится сайт realestateblog.ru